船と車 DIY Tomiのブログ

圧力スイッチにホースをつないで反対側には空気入れを接続。
電極にはテスターをつないでスイッチのON/OFFを確認します。

最初にセットした状態では圧力は大気圧の1気圧、この時点ではスイッチはON（導通）状態、つまり警告灯が点灯する状態です。
次に空気入れを押し下げていくと徐々に圧力が高くなっていきます。
圧力スイッチの故障であればONのままのはずなんですがーーー。
ある程度圧力が上がった時点でスイッチがOFF、警告灯消灯の状態になりました。

 正確な動作圧力値は判りませんけど　どうやらスイッチは正常に働いているようです。
こうなるとやはり油圧系統に異常が有って圧力が上がってないと考えるしかありません。　トホホ！
オイルフィルターの詰まり、オイルポンプの不良、圧力調整チェックバルブの誤動作などが考えられますが一番困るのは圧力調整チェックバルブの異常。
これはクランクケースを割らないと手が届かないんです。船に搭載した状態では不可能。

ヤンマーさんに電話で一番怪しそうな場所を訪ねてみましたが、本来であれば油圧を測ってみるのが一番とのこと、計測器が無いことを話すとフィルターの詰まり、次がポンプの順番(ポンプの故障は少ないそうです）かなとのこと。
相談ついでにパーツの値段を聞いたら圧力スイッチが税別で￥1,100、オイルポンプの内外ローターセットが￥3,800とのこと、オイルフィルターを清掃するときにはどのみちオイルを抜かなきゃいけないので、この際ポンプパーツも交換しておくことにして注文、油圧スイッチも思ったより安かったので念のためと思いこちらも注文してしまいました。

次の作業はパーツが来るまでお預けですが　とにかく原因がクランクケースの内部じゃ無いことを祈ってお神酒をいただくことにします。

こうやって見ると結構いい感じで問題なく使えそうです。
ただ時間の経過でパテ部分がポロリと外れなきゃいいんですけどね。

今日は取り付けのための切込みまで行いたかったのですが、取り付け方法は船と相談しなきゃいけないのに生憎の大雨、相談出来ないのでここまででおしまいです。

前回は腐ったところをほじくってしまったところで次の方針が決まらず終わってしまっていましたが手直しを試みることに決定。
ま、失敗したら新しいものを作れば良いだけなんでダメもとでやってみることにします。

最初に全体にエポキシを塗布して防水、特に深いひび割れ部分とかほじくった後のまだふかふかが残った部分にはたっぷり塗り付けて浸み込みを期待。

ある程度硬化した時点で今度はパテ埋め。
パテはかなりの量が必要なので今回はエポキシと鋸屑（おがくず）を混ぜて作ってみました。　このパテ今回初めてのトライです。
親父が家具を作っているときには木工用ボンドと鋸屑を混ぜてパテを作っていましたのでその応用。
ただ木工用のボンドと違ってエポキシはしゃぶしゃぶなのでうまくいきますか？

 

エポキシを混合してウッドフラワーを若干混ぜて少し粘度を上げたうえで多少パサつくくらいまで鋸屑を入れてかき混ぜます。
後は指を使って（あ、ちゃんとゴム手袋してますよ）くぼみに押し込んで形を整えます。
なんか子供の時の粘土細工を思い出して楽しくなりました。
細いひび割れ部分はこの鋸屑パテでは無理なのでウッドフラワーだけのパテで埋めておきました。

パテ埋めが終わったらあとは一晩硬化待ち、固まったら取り付け部分などの再加工とカンナでの整形です。

これ　簡単でいいのですが吸い出したオイルの量がちょっと少ないような気がします。


まだ残ってるのかなということで今度はドレンプラグを外して残りを抜いてみたら150mLほど出てきました。

上から抜いた分を測ってみたら550mLでしたからかなりの割合で残っていたことになります。
結論としてリードの場合は下から抜かなきゃダメということになりました。

抜き終わったらドレンコックを締めて抜いた量と同じ0.7Lを注入、レベルゲージ兼注入口キャップを締めようとしたら交換時0.7Lと刻印されていました、納得。

ということでオイル交換が終わりましたが乗ってみてMAとMBの差が判りますでしょうか？
そう値が張るものでもないのでMB規格のオイルを買ってきても良かったのですが使う当てのなかったウルトラG1が片付きました。

接続を完了してデンタ始動、テスターで出力電圧が100V近辺になるように周波数調整つまみを回します。
ここで周波数を測ってみると55Hz近辺。
このデンタ、周波数と電圧を両方適正に合わせるなんて芸当は出来ないようです。
ま、それはさておき100Vに調整した時点でバッテリーに流れる充電電流は２Aを切る値、もっと流れると思ってたんですが予想が全く外れてしまいました。　

デンタの出力波形のせい？との疑問も起きましたが　これでは満充電まで時間がかかりすぎます。
DC12V出力でもっと大きな電流を流してみることにして電圧電流計をつないで充電してみました。
これでもやはり充電電流は1.7A程度、電圧を16V近くまで上げてみましたが電流は1.7Aのままで増えません？？？
前回は10A以上の電流が流れたのは間違いないのに何ででしょうね。過電流でバッテリー壊した？

暫くこの状態で充電してみましたがデンタのガソリン切れ、ちゃんとした100Vでの充電の様子を見たいので重たいのを我慢してバッテリーを家に持ち帰り充電器で充電、やはり２A弱。
デンタのせいで電流が増えない訳ではないようです。
一晩充電してみたら朝には充電器はFULLで充電完了の表示がありました。　電圧は13.6V。

でも、バッテリーのインジケータを覗き込んだら黒色のまま。
充電状態がいい時は緑のはずなんですけど？
これ、バッテリーが死んだってこと？

ということでメーカー（ACDelco）さんに「満充電で13.6Vになっても表示が黒のままです、寿命でしょうか？」と問い合わせてみました。で、帰ってきた答えが下記。
表示が黒であっても、エンジンの始動に問題無ければ使用を継続して頂いて問題ありません。インジケータはバッテリー上部の比重をみています。充電による比重の上昇は底部から起こるため（成層化）、満充電でもインジケータの色が黒又は赤に留まることがありますが、継続使用中にオルタネータの充電で緑になることがあります。緑を確認してから使用を開始したい場合は16Vの定電圧充電（均等化充電）をお試し下さい。均等化充電では液が僅かながら減少しますのでインジケータが緑になったら速やかに充電を終了して下さい。
インジケータが充電後も黒でエンジンの始動ができない場合は性能劣化（サルフェーション）が考えられます。バッテリーを交換して頂くしかないと思います。
と、いうことで今まで始動には問題が無かったのでこのまま使ってみることにしました。
ヒューズが飛ぶほどの前回の電流と今回の電流の差が大きすぎて何となくすっきりしませんが電流が流れなくなったのは満充電に近くなったせいなんでしょうかね？

ちょっとモヤモヤしていますが今度は私自身を充電することにして１杯。
私の場合満充電の色は赤ですけどね。


今日は二つの作業結果に大満足。
晩酌は赤ワイン、美味しくいただきました。

船内の電圧計はなんと16V以上を表示。
あれおかしいなとあらためて充電コントローラーを見てみるとなんとプラスティック製のケースが溶けています。

またしても壊れて（壊して？）しまいました。
相当大きな電流が流れたようです。
それならばバッテリーに直結してみいうことでことで充電コントローラーをスキップしてバッテリーに直結してデンタを始動、やはり船内の電圧計は16V、電圧が高すぎるよねーと思ってるといきなり12.5Vに急降下。
あれ？、っと思ってデンタのヒューズ（10A)をチェックするとしっかり飛んでいました。
状況から考えるとデンタの出力電圧が高すぎて過電流が流れていると思われます。
予備のヒューズは無いし　今日のところは諦めて片づけて帰ってきました。

家に戻って取り扱い説明書を読んでみましたがバッテリーに直接つなぎなさいと書いてあるだけで電圧調整のことは何も書いてありません。
12Vの定格出力は8.3Aとの記載は有りますが電流の調整方法も記載なし。
唯一調整できるのは周波数調整のみ、これで出力電圧が変わるかどうか明日にでも試してみることにします。

で、明日への鋭気を養うために一杯。

これ新旧比較　左が新、右が旧　へたって四角くなっています。
 新しいOリングを入れて再組み立て、リンクも組み付けましたが調整方法が判らないのでとりあえず緩く締めておきました。
方法は後で調べることにします。

最後は新しい燃料噴射ノズルの取り付け、この際はノズル本体と副燃焼室の間にある断熱ワッシャも新しいものに交換しておきます。
最初にスタッドボルトを立ててノズルを装着し押さえ金具をナットで締めれば完了。
どれだけの力で締めればいいのか判らなかったのでM8ねじの標準締め付けトルク10Nmで締めておきました。

これだけのことをやって家に帰ると嫁さん開口一番「臭い！」、石油の臭いが服と体に浸み込んでしまっています。
いやー本当に船内の臭いは結構強力です私自身ハッチの扉を開けるたびに臭いと思いますからね。
早くエンジンを居室から隔離しないとキャビンで酒飲む気にもなれません。

一目見ただけでSB2よりかなりキールが深いことが判ります。（青いのがひじゅんⅢ、赤いのがSB2)
SB2はこの2/3から半分くらいの深さしかありませんがその代わりにアップダウン式のセンターボードが取り付けられています。

ただ、前々オーナーがちょこっと頭を出した状態で固定しているのでこの面積を考えるとセンターボードの効果はほとんど無いと考えたほうが良さそうです。
固定された理由を聞く機会が有りましたがセンターボードのピボットが吃水下にあるため動かすたびにピボット部分から浸水するから固定してしまったとのこと。

この状態でもそこそこ上ってくれますがこうやって比較すると何とかしたくなります。
一番いいのはオリジナルの状態に戻してセンターボードを下せるようにすることでしょうけど水漏れはごめんこうむりたいし、　ひじゅんⅢのようにキールーを延ばしてしまうか－－－。

仮に上下できるように修復したとしてももう一つ気になるのは錆びの問題、このセンターボード鉄でできていて錆びてかなり痩せてしまっています。　バラストとして考えた場合今でも十分な重さを保っているのかちょっと心配。
オリジナルの状態を知らないので何とも言えませんけどひじゅんⅢのバラストの深さを考えるとやはり気になります。
いっそのこと一度センターボードを取り外してみればとも思いますが上下させるためのワイヤーワークの状態も判らないので二の足を踏んでしまいます。
SB2もぼちぼち上架しなきゃいけませんがやることを整理しておかないと上げれません。

ま、今やっているエンジンの煙対策を終わらないと上架する場所まで回航が出来ないのでこれが最優先ですけどね。

こうやっていろいろと悩んでいるとあっという間に時間が経ってしまい、その分コップに液体を注ぐ回数も増えてしまいます。　困ったもんですね。

全部で3本すんなり取り外しが出来ました。
こうやって取り外してみるとカシメ部分はぐらぐらするし金属メッシュの外装も結構傷んでいます。
内部のゴム部分もかなり傷んでひび割れだらけになっていると考えるのが妥当なようです。

   一緒に燃料噴射ノズルも交換しておこうと取り外しにかかりましたがこちらは錆付いていてすんなりとは外れてくれません。
ノズルを押さえているパーツを取り外したものの噴射ノズル本体は動こうとせずハンマーで叩こうとしましたがそばにあるスタッドボルトが邪魔で叩けません。
仕方が無いのでダブルナットならぬトリプルナットを頭側に咬ませて取り外してしまいました。
邪魔者が無くなったところで今度はプラスティックハンマーで叩きCRC556をスプレーしてスパナで回したりしてやっと外れてくれました。

錆とCRC556にまみれて出てきたのがこの記念写真。　下が綺麗に拭き取ったバルブアッセンブリーです。

 真ん中の小さな穴が燃料の噴射口、これを新旧比較したのがこの写真ですが差は目視ではそんなに差は有りません。　噴射ノズル交換の効果が有ればうれしいんですが。

このノズル本体の下に副燃焼室のパーツが有るのでチェックのためこれも外してみたいと思いましたがなかなか動いてくれません。
ヤンマーさんに問い合わせたら動かないときはシリンダーヘッドを外して内側から叩き出すしかないとのこと。
ヘッドを外すと大変そうなので今回はそーっとしておくことにして噴射ノズルだけ交換しておくことにします。

せっせとウェスで拭き掃除をしていて気づいたのが燃料噴射ノズルから燃料ストレーナへの戻りパイプのカシメ部分がぐらぐらと動きます。
本来であればここは動いてはいけないはずなんですけどね。
ま。ここから軽油が漏れていると考えると何となく煙の説明も付くような気がします。

１、エンジンを掛けてすぐのアイドリングでは煙は出ない。
－－－排気管がまだ冷えたまま、漏れる軽油も少ない。
２、負荷を掛けてしばらくすると煙。
－－－高負荷で燃料増加、漏れる燃料も増加、排気管も高負荷で時間とともに温度上昇し漏れた軽油から白煙
３、煙が出てくる場所がピンポイントで特定できず排気管部分から広範囲に立ち上る。
－－－排気管周辺に広範囲に流れた軽油が熱せられて白煙となる、ちょうど油を引いたフライパンから煙が上がるような状態

こう考えると負荷を掛けてしばらくしてから煙が出てくる説明もつきます。
今までは排気ガスが漏れてるのであれば何で出てくるまで時間がかかるんだろうと不思議に思っていました。

一つこのストーリーで説明が付かないのが止めネジを増し締めしたときに煙の出方が変わったこと。
増し締めしたときに周りを触ったんで漏れた軽油がふき取られたと思えば説明は付きますが、ちょっと無理筋かも。

この際と思い燃料系統のパイプ類をチェックしましたがこの部分以外にもカシメが緩んでいるところが見受けられます。
キャビンの油臭さ対策のためにも漏れそうなパイプは新しくしておいた方が良さそうです。

ま、上の考察の真偽はさておき念のためガスケットに耐熱シールを塗っておこうと思って取り外しにかかりましたがエンジン本体側に張り付いていてガスケット自体が剥離してしまい２度と使えなくなってしまいました。
もしこの人が無実であればもったいないことをしてしまいました。

ガスケットの再発注とホースアッセンブリー類の発注をしようとヤンマーさんに電話しましたが、残念、ホースアッセンブリーはすでに製造中止でストックも無いとのこと。　ホースだけ買って修理するしかなさそうです。
どんなホースがいいのか調べなきゃ、やれやれ。