船と車 DIY Tomiのブログ

自分が分ればいいという回路図なので回路記号などいい加減です。

さてメインバッテリーに近くて都合がいいのはキッチンのカウンター下なんですがここには温水タンクなどもあり更に25kgのバッテリーを追加するのはトレーラー全体の重量バランスを考えると気が引けます。
おまけに室内側の貴重な物入れスペースを食ってしまうのも考え物。

と言うことでジグソーパズルの1個目は無事取り付けが出来ました。

今日のところは切りがいいところで晩酌タイムです。

よりよりで接続された電線をほどいて電源ユニットの取り外しました。
FFヒーターは電源ユニットなしでも運転できるようにバッテリーに直接つないでしまいました。　寒いのは嫌ですからね。

 電源ユニットを取り外して蓋を開けた状態がこの写真、

中身のトランス、ダイオードなど取り外してしまいました。

中は空っぽにしたものの、組み込みたいパーツはこれだけあってとてもすんなり収まってくれる量ではありません。

どう収めるかパーツを動かしながらゆっくり考えることにして本日はこれまで。
でも結構な難題ですね。

カーテンは保温のために少し長めです。
このトレーラ設計が古いので窓の断熱は全く考慮されてなく、アルミ枠でガラスは1枚。
カーテンを閉めた時には背もたれの後ろに差し込んで冷たい空気をなるだけ遮断できるようにしています。

背もたれと言えばすぐに転がって座るたびに起こさなければいけなかったので洗ったついでに以前窓枠部分につけられていたカーテンホルダーを利用して耳を縫い付けてもらいました。

ここに紐を通してカーテン用の紐掛けに掛けるようにしました。
これで背もたれも転がらなくなりました。

これで室内側はだいぶ完成に近づいて来ました。
FFヒーターも使えるようになったし、カセットガスストーブも準備しちゃったので、電気周りをいじるときには暖かい中で作業出来そうです。

こんなものがアメリカから届きました。　これバルブが劣化していると思われるガスコントロールユニットと同じシリーズの型番違いです。
トレーラーに使われている型番と同じものを探したのですが見つからず
バルブだけ取り外して既存のものに移植できないかとの思惑で購入しました。　この型番はガスの出口が反対側にあるので本体は使用できません。

 早速、トレーラーのオリジナルコントローラーの解体からスタート。





中身はこんなふうになっていました。

怪しいと思っていたバルブには傷が有って、バルブシート側もバルブの一部がこびりついたような黒い点々が見受けられます。





新しく届いたユニットも解体しましたがこちらはバルブの表面は滑らかでバルブシートも綺麗です。
両方のパーツを見比べてみると違うのはボディ本体のみで他のパーツは全く同じのようで移植しても問題はなさそう。

移植の前にバルブシートをシンナーで清掃してコンパウンドで磨いておきました。　磨く際には指も入らないので割りばしに布を巻き付けてゴシゴシ。

さて移植、バルブをはじめゴムでできたパーツはすべて移植してこの際電磁コイルも新しい方に取り換え。
これが移植した部品の写真です。（あ、古い方です。）

再組み立てが終わったら早速ガス漏れチェック、元栓を開けてすぐに絞めてガスインジケータの表示を見ます。
やったー、今までは５秒ほどで赤表示になっていましたが緑のままです。
今度はスイッチを入れて運転確認、はいちゃんと暖かい風が出てきて運転は正常。

運転確認のあと再び元栓を閉めてインジケーターの様子を見てみましたが３，４時間で半分赤、９時間ほど後に見に行ったら赤色になっていました。
リークゼロとはいかず僅かな漏れは残っているようです。
本来のバルブ性能であればリークゼロなのか、このレベルなのかは判りませんが５秒対６時間で計算すると今までの漏れに比べれば1/4000くらいになっている勘定です。

ガスの元栓を開けっぱなしにした場合このリーク量でどれくらいの時間で10kgボンベが空になるかざっくり計算してみました。
今ある配管が管径9mm、全配管長10m、管内圧力3㎪+大気圧、元栓を閉めて6時間で大気圧まで下がるとした場合、元栓を開けっぱなしだと圧力が下がらないので倍リークすると仮定して計算をしてみると約30年で空っぽになるとの結果が出ました。
この計算結果からみると元栓を開けたま運転停止して寝たとしても何の問題も無さそうです。

と言うことで音がうるさいのを別にすれば心配なく使えるレベルになりました。

実は修理がうまくできなかった場合と修理できたとしても騒音が我慢できなかった場合のためにカセットガスストーブも買ってしまいました。

有って困るものではないのでこれも持って回ることにします。

これで暖房の問題は解決、残るは電気周りだけになりました。
とりあえず乾杯。

壁板は少し外側に膨らんでいて桟に密着しなかったので外側から仮釘を打って押さえておきました。

 次は棚板ですが12mmのコンパネを使用、ドア側には補強と見栄えを兼ねて下駄箱天板と同じモール材を貼り付け、

奥側にはたわみ防止の補強をねじ止めしておきました。

普段は目立たないところなので木地のままでもよかったのですが白い衣類を上に置いたときに木の色が移ると嫌なので念のため簡単に塗装をしておきました。　

塗料はドアを塗ったときに没になったジェルニスを使いました。
これ、布で刷り込むので垂れたりせず裏表塗るときには都合がいいです。

 完成した棚板を桟の上に乗っけて完成、自由が利くように乗っけただけでねじ止めは無しです。

嫁さんはこれが気になっていたらしく磨いたけれど綺麗にならなかったとの言。　自分でも気になっていたのでこの際レンズも磨いてあげることにしました。

作業自体は至って簡単で粗目のサンドペーパーで傷んだ表面を削り落として後はひたすら磨き最後に表面保護のためハードコートを塗るだけなんですが根気と体力が要ります。
私の場合はサンドペーパー（＃400、＃1000、＃2000）、コンパウンド（細目、極細、マイクロ）と磨きました。
サンドペーパーを掛けた直後はこんなふうに真っ白け、元に戻るかしらと不安になりますよね。　でも心配ご無用、作業が進むにつれ透明になっていきます。

コンパウドで磨くときにポリッシャーが有れば楽なんでしょうけど持っていないのでひたすら手でゴシゴシ、疲れました。

 最期の仕上げにハードコートを塗りますが5年ほど前に娘の車に使ったハードコートが残っていたのでこれを使いました。

これ、アルミホイールのコーティング用として売られていたものですが今は売ってないようです。
中身はガラスコートを作るものでプラスティックと結合して剥がれなくなるものだそうです。
厚い方がいいだろうと重ね塗りしましたがこれが失敗、重ね塗りは気に召さないらしく表面がくすんでしまいました。
仕方が無いのでマイクロコンパウンドで磨いてつや復活。
これが出来上がり、新品には負けますがかなり綺麗になりました。

ただ、この綺麗さがどれだけ継続するかが問題です。

そうそう、ランプはハロゲンなのでフィリップスのエクストリームヴィジョンなる3350Kのものを選んで交換しました。
最近は色温度の高い（青っぽい）ランプが人気のようですが何故なんでしょうね。
青っぽいランプは雨の日などの視認性が悪くなるのに人気があるなんて目先を変えて売り上げを伸ばそうというメーカーに踊らされているだけのような気がします。