船と車 DIY Tomiのブログ

コーナーとかベニヤ板接続部のエポキシパテあてまで終わっていたのでカンナ、グラインダ、サンダーなどを動員して角を丸めてグラッシングの準備。

壁のアルミパネルは薄いのでカンナでも簡単に削ることが出来ました。

屋根板の継ぎ目とコーナーにエポキシパテをあてました。
最初は計画通りにベニヤ板の継ぎ目、コーナー部分にパテをあてていたのですがだんだん欲が出てきて側面アルミパネルの腐食した部分だとか凸凹が大きい部分までパテあて拡大。
結構たくさんのパテを作って当てました。
ただ暑さのため硬化時間が早く慌てて作業をしたのでパテの凸凹が多く、平らにするには苦労をしそうです。

 ベニヤ板継ぎ目と側面とのコーナー、これは予定通り。
ただパテあてを楽にするために隙間を大きくしていたので使ったエポキシの量が結構多くなりました。


これは後部のアルミパネルとベニヤ板の接続部。ベニヤ板のほうが高いので緩いスロープを付けました。


側面アルミパネル上端、
腐食で空いた穴とか、タッカーが打たれた場所の凸凹を埋めたんですがパテの表面に結構凸凹が残ってしまいました。
ま、もともとの穴ぼこと凸凹に比べればずいぶんましですけどね。

屋根の作業の途中なんですが通りかかった嫁さん以前から後部中央の窓ガラス（プラスティックです）が割れてるのがが気になってたらしく「これどうやって交換するの？」って質問。




二人でああでもないこうでもないって話しているうちにとにかくゴムシールを引っ張ってみようということになり　ガラスとゴムシールの間にスクレイパーを突っ込んで思いっきり引っ張ってみたら意外と簡単に外れてきました。

今日は午後から用事があるので朝の間に、と言っても10時過ぎです、昨日張った屋根板とフロントのカウルを接続することにしました。

まずは穴あけ作業から、もともと有った穴はこんな風にボロボロの状態、この穴はあまり使う気がしないので新しい穴をあけました。


 使うネジは３mmの皿ネジなのでまずは２mmのドリルでカウルから下の梁まで通しの下穴を開け、その次にカウルのほうだけ3.2mmのドリルで穴あけ、最後にザグリを入れて準備完了。

 ここでエポキシ接着剤を準備しますが、まだ１０時というのにすでに気温３５度、いつものように容器を２重にして氷で冷やして硬化時間を稼ぎます。
主剤と硬化剤を混合したら刷毛で接着部分に塗布して染込ませておきます、これはパテが軟らかければ省略してもいいのかもしれませんが五郎丸の忍者スタイルと一緒で私のルーチン。
 この後ウッドフラワー（木粉）とシリカを混ぜて粘度調整して接着部分に少し多めに塗っておきます。

これでネジを締めていくとエポキシパテが潰されて隙間からはみ出してきます。

最後はこのはみ出してきたエポキシとそれだけでは足りなさそうなところにパテを追加してヘラで撫でてベニヤ板とカウルの段差部分に緩やかなスロープを作っておきます。
こうやっておかないと後でガラスクロスを貼ってエポキシでコーティング（グラッシングと言います）したときにこの段差部分に空気が残ってしまいます。

ここまでやったところで作業に要した時間２時間。
今日は珍しく写真を沢山撮りましたがカメラがエポキシでべたべたになってしまいました。
硬化してしまうと落ちなくなってしまうので嫁さんに頼み酢でしっかり拭いておいてもらいました。

やっと屋根のベニヤ板を張ることが出来ました。
ま、ベニヤ板を所望の大きさに切って張るだけなんですけどね。

盆も過ぎたというのにまだ暑い！
暑いのでなかなか外に出る気がしないのと、出ても暑さで思考能力が低下して悩んでいる時間が長く作業がはかどりません。

屋根は4mm厚のバーチ合板を張り　この合板を張った後にこの上からガラスクロスとエポキシでコーティングする予定です。
この合板、通常のラワン合板に比べて強度が高い上に耐水性も高いので船の材料としてもよく使われます。
防水を確実にするためにガラスクロスは前後左右の壁面まで伸ばすつもりにしていますので、まずはガラスクロスを張る部分の下地処理をやってしまいます。

  最初は側面

都合がいいことに側面のアルミパネルは上から7~8cmくらいのところにパネルの継ぎ目がありここまで伸ばせばガラスクロス端面の処理がきれいに出来そうです。
まずは表面処理、アルミに対する塗料の接着強度よりもエポキシの接着強度のほうが大きいですからサンドペーパーを使って出来るだけ塗装を落としてアルミの地肌を出しておきます。
サンダーも使いましたが表面が平らではないので使いづらかったです。
完璧とは言えませんがある程度アルミの面がを出すことが出来ました。




このペーパー掛けの時に側面パネルを固定するために使われているタッカー（ホチキスみたいなやつ）が錆びて細くなったり、後ろ側の梁が痛んでいたりで保持力を無くしているのがかなりあることが判明、ダメな奴は抜いてしまい　代わりにステンレスの釘を打っておきました。



ここで気になるのが側面壁パネルと天井の梁との隙間。


これ以前にも書きましたがオリジナルの天井板を取っ払った時にできた隙間なんですが不思議なことに落ちてきません。
この隙間からモールを取り外したネジ穴を通して外の光が見えます。


「ま、いいか。」で済ませようとも思いましたがやはり気になるので後で落ちてこないように30cmほどの間隔でネジを打っておきました。隙間があるままネジを打つとネジ山が効いて隙間が動かなくなります。


下の写真のように実験してみましたが足で踏んづけたくらいでは隙間は変わりません。


これで天井の梁は上にも下にも動かなくなったはずです、心配の種が無くなりました。

相手が分からなければ最適な処理も分からないということで４隅にある縦のモールを全部取り外してみました。

これでは帆走出来ないので修理しておくことにしました。

その次にやったのはエンジンのアイドリング調整

アイドリングが低すぎるのかエンジン始動の時にいったん起動するものの回転が下がってエンストしてしまったり、　アイドリング状態でクラッチを接続から切った状態にしたときにエンストすることがあります。
おかげで初めての着岸の時にエンストして岸壁にゴッツンコしてしまいました。
クラッチを切ったとき、つまり負荷が軽くなったときにエンストするのはガバナーのアンダーシュート（負荷が軽くなったときに回転数が上がらないように燃料を絞りますがこの時に絞りすぎる）が問題のようです。
逆にアイドリング状態でクラッチをつないでもエンストしません。
ガバナーの応答を調整できればいいのですが調整方法がわかりません。
次善の策としてアンダーシュートがあってもエンストしないところまでアイドリングを高くすることにしましたが　残念、アイドリング調整スクリューは目いっぱい高くなっていて調整代がありません。

で考えたのがスロットルワイヤーとガバナーを接続しているスプリングを短くしてしまうこと。

ステンレスの針金を使ってスプリング１巻分を潰して短くしました。
これでアイドリングが結構高くなりエンジンはすんなり掛かってくれるようになりました。
この状態で港から出て試走してみましたがエンジンが温まった状態でアイドリングしてクラッチを入り切りするとまだ止まってしまうことがあります。もう少しアイドリングを高くしなきゃいけないのかもしれませんがそれだと高すぎるような気がします。
スロットルをこまめに調整するしかないんでしょうかね？

いい機会だったので機走の時の速度をGPSで測ってみました。
ただGPSはGarminの車用だったので小数点以下が出ないので目安です。
まずはフルスロットル、これで12km/h、
次はハーフスロットル、12km/hで変わらず。
表示は同じでも小数点以下は変わっていて四捨五入で12.4km/hと11.5km/hくらいの差は有るのかもしれません。
フルスロットルの時には排気は黒煙もくもく、ハーフスロットルでは黒煙は気にならないくらいに減ります、フルスロットルでは速度の割に燃料消費も多そうです。
この結果を見るとハーフスロットルで走るのが賢い選択のようです。最高速度は12km/h＝6.5notということになりました。

ちなみにSB1に嫁さんと二人乗りしたときはスズキの２馬力で10～11km/hくらいの速度でしたからこれよりはちょっと早いことになります。

ヨットはどうなったって思ってる人もいるかもしれないので旅行から帰ってやったことを紹介、書く暇が無かったんですよね。

天窓を無くしたのでこの部分の断熱材が余分に必要です。
ホームセンターで追加分を買ってきましたが元々入れられていた断熱材も再利用します。


梁を追加したり場所を変えたりしているので元のサイズのままでは使えず、切り刻んで使ったため最後のほうはジグソーパズル風になってしまいました。

つなぎ忘れた信号コネクター、ラジエターコアメンバーを外さないといけないと思っていましたがラジエーターとの隙間から指を入れたら引っ張り出すことが出来ました。　
写真で宙ぶらりんになっているのが引っ張り出したコネクター。
コネクターを接続し長すぎる電線をケーブルタイで縛ってまた隙間に押し込んで完了。
簡単で良かった。

トレーラーの屋根を優先してほったらかしになっていたMLさん」のラジエータファン、　屋根はいつになったら終わるのか先が読めないし　お盆の里帰りが目の前になってきたので交換作業をすることにしました。

隙間の対策としてピタガン（ホットグルー）が使えないかと思いましたがビニールクロスにくっついてくれるかどうかテストしてみました。


















継ぎ目にぐにゅぐにゅと塗りつけて冷えるの待ちます。
冷えた後で引っ張ったり折り曲げたりしてみましたが接着剤が剥がれることはなくクロスのほうが剥がれたので接着力については問題なさそうです。