船と車 DIY Tomiのブログ

エンジンルームの材料に何を使おうかと考えていましたが当然最初に頭に浮かぶのはコンパネ、次は構造用合板。
これ、安くっていいんですが少し気になるのは
１、コンパネは接着剤が１類で構造用合板に比べれば耐水性が劣ること。一番外側の積層ベニヤが薄くはげやすいこと。
２、構造用合板
接着剤は特類で耐水性も良く積層ベニヤ厚みも均一で機能敵には申し分なし、ただ表面は見せることを全く意識していないので節だらけで室内の見えるところ使うのは気が引けます。
３、ラワン合板
室内の調度を作り直すのに良さそうですがやはり接着が２類なんで時間が経つと表面がはがれやすくなります。表面は肌目が粗いので塗装するには目止めが必須かも。

構造用合板を使ってお仲間の「ひじゅんⅢ」のように羽目板を張れば完璧なんでしょうがそこまでやると先が長くなりそうだし、「う～ん」と唸って少しお値段が高いですが耐水性、表面の綺麗さ、強度と３拍子揃っているいつも使ってるロシアンバーチを使うことにしました。
エンジンルーム用には12mm、キャビン内装用には9mm、ついでに床用に18mmのアンチスリップと呼ばれているフェノール樹脂で表面がコーティングされたものを発注。
今日配達されてきましたが一般的な合板のサイズが３ｘ６と呼ばれる900ｘ1800mmに対してロシアンバーチは４ｘ８の1220ｘ2440mmと面積的には1.8倍の大きさ。

車庫に入れたいんですが車庫の中は船から降ろしてきた内装材とかYCエンジンでいっぱいなのでスペースが無くとりあえずは家の外に置いておくしかなさそうです。
車庫の中に持ち込むには大きくて重たいのでさっさと裁断してしまうしかなさそうです。

で、お天気が良くなったんで概略サイズに裁断してしまうことにしました。
最初は馬（ソーホース）の上で裁断しようと思いましたが重たいやつは一人で乗っけるのも大変なので地べたに桟木を転がしてこの上で手持ち丸鋸を使って裁断しました。
直線を切るのは添え木をクランプで締めてこれに沿って切断。
写真に写っているチョコレート色の合板がアンチスリップです。

小さくなったんで持ち運びも楽になりすんなり車庫の中に収納出来ました。
ただ、概略のアイディアをもとに切断したんで途中で方針変更が有ると困ってしまうかも。
そうならないことを祈念して１杯。

私のブログ、このサイトに引っ越してから１年近くたちましたが不勉強なためせっかく頂いたコメントが表示されていませんでした。すみませんでした😰

トラブルの原因は新規の書き込みがあった時にメールが届くように設定したつもりだったんですが設定時にBloggerサイトから送られてくる確認URLのページへのアクセスを見逃していたため新規投稿連絡メールが届いていなかったようです。
今日設定のページをほじくっていて沢山のコメントが承認待ちになっていることを発見、
せっかく書き込んでいただいた皆様に不義理してしまうことになってしまい申し訳ありませんでした。

キャビンの床を取っ払って塗装をした後は内装関連の他の作業が終わってしまうまでそのままにしておこうかと思っていましたが傾いた船底では足場が悪く「おっとっと」となることもしばしば。
危険予防のため仮の床を張っておくことにしました。
使った材料は構造用12mm合板、船底の形に合わせて電動丸鋸で切り出して船の中に持ち込みました。（採寸は船の前後方向20cm間隔で幅方向を測って点を繋げました。）
カンナを使ったちょっとした手直しは有りましたがすんなり収まってくれねじ止めの必要も無さそうです。
お蔭で歩くのが楽になりました。やっぱり床は平らじゃなきゃいけませんね。

仮床を張る作業が思ったよりすんなり終わって時間が余ったので船尾側物入の床を外してみることに。
この床の下をステンレスパイプの排気管が通っているんですが途中で繋いであるみたいだし、排気口接続部のサイズも調べてウォーターロックから排気出口まで一気通貫のゴムホースに変えれないかチェックしたかったんです。
物入の床は３分割されていますが排気管の真上にある中央部分は舵輪からのリンクが取り付けられているので外せません。代わりに排気管に近い右舷側の1/3を外して引っ張り出そうとしましたがどうこねくり回しても出てきてくれません。
引っ張り出すのは諦め邪魔にならない所に動かしてやっと排気管にアクセス出来るようになりました。これ狭い物入の中に腹這いになっての作業なのでとっても疲れました。

最終的にはちゃんと測ってみないと判りませんが排気口とステンレスパイプの接続部を見た感じではゴムホースが直接接続出来そうです。　よしよし😊

ただ気に入らないのはエンジン側から排気口までは上り勾配になっていること、ここに冷却水が滞留しそうです。（左側が船尾、右側がエンジン側です）

で、エンジンルーム後方のバルクヘッド貫通穴をもっと上に開けなきゃという結論が出たところで本日終了。
40年間これでも問題なかったんだしそのままでもいいんじゃないとの声も聞こえてきますが福島原発でも何十年も問題なかったのに事故を起こしちゃったし、なんと言っても趣味の世界は自己満足が重要ですからね。

エンジンルーム、おぼろげながら案が見えてきましたが詳細が詰まらず相変わらず悩んでいます。
現場を見ながら考えることにして船に何度か行きましたがハッチを開けるとまだ床を塗装した臭いが残っています。
軽油の臭いはかなり減ったようにも感じます軽油の臭いが消えたのか塗料の臭いでマスキングされているのか定かではありません。
床の臭いも残ってるし、この際ということで軽油の臭い対策で計画に入れていた室内の再塗装をエンジンルームの前にやっつけてしまうことにしました。
室内の調度を取り外してしまったのも再塗装のためだったんで　ま、自然な流れでしょう。

先ずは塗料が付いては困る部分のマスキングからーー、これちょちょいのチョイで終わるかと思いましたが結構時間がかかりました。
マスキングが終わったら塗装です、使った塗料は多用途の屋内用水性ペイント（白）。
昔の話ですが船の電装品関係の仕事をしていたときに訪れた船の中はみんな白で塗られていて私の頭の中には船の中＝白の方程式が出来上がっていましたからね。
オリジナルもオフホワイトと思っていたんですが塗り始めてみるとこんなに違います。

ハルとデッキの合わせ目とか普段目に入らない部分なども綺麗に塗っておくことにしましたがローラーでは塗れず刷毛を使ったんで結構な手間がかかりました。
当初は座面も同じ色で一緒に塗る予定にしていましたが座面まで塗ってしまうと身動きが取れなくなってしまうのでこれは先延ばしにしました。

基本的にはローラーでペタペタゴロゴロと塗っていくんですがキャビン内は凸凹の吹き付け塗装（たぶん吹付タイルと呼ぶんだと思います）がしてあってしっかりローラーを押さえつけないと凹んだところに塗料が届きません。おまけに狭いし天井を塗るときには寝転んで腕を伸ばすことになってしまい腕は疲れるし塗料は顔に落ちてくるしで大変でした。

もう一つの問題は白色の塗料、１度塗っただけでは下地が透けてむらになってしまいます。　２度塗りをしてかなり綺麗にはなりましたがこれでもやはりむらが残っています。
３度目を塗ることも考えましたが疲れてしまったので「ま、いいか」にしてしまいました。
（塗り終わった後の写真は撮り忘れてしまったんで上の写真から想像してください。）

壁と天井を塗ってしまったら座面の汚れが一段と目立ちます。
座面と立ち上がりの色はは室内をどうアレンジするかと絡みますので軽油の臭い具合を見てから塗装の時期を決めることにしました。
ただ白だとすぐに汚れてしまいそうなので家具調度に近い茶色系にしておくのが良さそうです。

塗装作業の最中にお仲間のひじゅんⅢと同じように板張りにしたらここ見えなくなるよねと思いもしましたが　確定ではないし、やるとしても何時になるかはわからないし、臭い対策なんだからと自分に言い聞かせながら頑張りました。
お蔭で黒ずんだ壁と天井が真っ白になったのでキャビン内が明るくなりました。
これだったら板張りにするまでに時間がかかっても「ま、いいか」で済ませることが出来そうです。
頑張った自分にご褒美で今日も１杯。

我が家のMLさん　最近は少し機嫌が悪くグロープラグ異常のランプが点灯するようになってしまいました。
ただこのエンジンは基本的にはグロープラグ無しでも起動しグロープラグは始動直後の排気ガス黒煙を減らす目的が主と聞いたことがあります。
おまけに警告灯はエンジン始動後暫くすると消えるのでさほど目障りではありません。
ということで暫くそのままにしておくことにしました。

それよりも気になっていたのがワイパーの拭き残し。
ゴムを替えなきゃと思ってネットで探しましたが見つけることが出来ず仕方なくPIAAのワイパーブレードをAmazonで購入、配達されてきたので早速装着です。
このワイパーブレードは輸入車用と謳ってるだけあって取り付け形状が異なる車のために４種類のアダプターが付属しています。
先ずはアダプターだけを合わせて合致するものを選び　次にこのアダプターをブレードに取り付けます。


で、最後にワイパーアームに取り付けて完了です。
ま、作業時間にして10分程度で終了しました、簡単。

オリジナルのワイパーブレードには高速走行時の浮き上がりを防止するフィンが付いていましたが今度のものには付いていません、ま、アウトバーンを走るわけではないしせいぜい100km/h+α程度のスピードしか出さないので問題はないでしょう。

フロントが片付いたのでこの取り外したゴムを使ってリアワイパーのゴムを取り換えることにしました。
実はリアワイパーのゴムは多少拭き残しがあっても気にならないので交換をしたことがありません。
さすがに古くなってしまいリップ面はボロボロ先っぽの方は切れかかっていて動かすとびびり音がでます。
フロントと長さが違うのでリアの長さに合わせてディスクグラインダーで切ってしまいました。中にステンレスの芯が入ってますからね。
（写真の下側の短いやつが古いゴムと中に入ってたステンレスの芯です。）

長さを合わせたゴムを差し込んでリアも終了です。

これで次の雨の日は快適に走れることでしょう。
それにしてもワイパーの国際規格って出来ないもんでしょうかね。

さてエンジンルーム再建開始と言いながらイメージは頭の中にありますがまだ設計が終わっていません。
空いた時間に事前に設計と材料の手配をやっておけばすんなりと次の作業に移行できるんですが「盗人を見て縄を綯う」と言う言葉がぴったりの直前にならないと手が付かないといった相変わらずの段取りの悪さ、これって死ぬまで直らないんでしょうね。

で、エンジンルームの設計条件をまとめてみました。

１、キャビンとはできる限り空気の流れを遮断すること。
オリジナルのエンジンルームは後ろ側半分は何も仕切りが無くキャビンと通通、エンジンルームとは言えない代物でした。

２、取り外し再組立てが簡単なこと
自分でエンジンオーバーホールを行ったのでいつ何時トラブルが発生しないとも限りません。メンテナンスをやり易くするためにもエンジンの囲いを出来るだけ外しやすくしておきたいですからね。

３、電気系統はエンジンルームをばらした時でも使えるように残せること。
現在はエンジンルームをばらしたときに電気系統もばらばらになってしまって航海灯も点きません。ということは船検は不合格。
エンジンルームをばらしたときでも灯火類、セルモーターなどはちゃんと使えるようにしておきたいですね。

やりたいことはこれだけなんですが問題はエンジンルームの床側と上にぶら下がっているコクピットの床の形状が違いこんなふうに床側は長方形、コクピット側は台形、おまけに台形の方が長方形からはみ出しています。
更にキャビン入り口側の壁も点線で示したようにエンジンルーム床側の途中にあります。
（図の左側が船首方向で右側が船尾方向です。）


これだけでも造作がややっこしくなっているのに追い打ちをかけるように舵輪から伸びてるワイヤーとか滑車がコクピット下にぶら下がっていてこれをどうかわすかも考えなければいけません。

エンジンルームの天井をうんと低くして長方形の箱を上から被せたような形で作れば作るのは簡単になりますがエンジンとかシャフトとかのメインテナンスがやり辛くなるのでこれは避けたいところです。
う～んと唸りながらここ数日どう作ったものか考えこんでいるのですがいまだにいい案が浮かばず足踏み状態、１杯の数だけ増えていきます。
あ～困った。





　　

ちょっと自分で付けた傷の補修なんかで足踏みしてしまいましたがーーー。
エンジンルームも洗浄したしキャビンの床下も綺麗にしたのにまだ臭いが残っています。
ま、一生懸命船底を洗った甲斐も有って少しは臭いが減ったようには思いますがまだ満足のいくレベルではありません。
何か次の手はないかと考えて思いついたのは再塗装、ガレージの床を塗装した時の２液性ウレタン塗料（ボウジンテックス＃5000U）が残っているのでこれで塗装をしてみることにしました。
要するに「臭いものに蓋」の作戦です。
これ、エンジンルームを組み付ける前にやっておかないと後では面倒くさくなりそうなんで今のうちにやっておくことにします。

一応メタルクリーナーを使って脱脂したつもりなのでそのまま塗ってしまうことにしても良いんでしょうが本来の使い方と異なるので念のためメーカー（水谷ペイント）に確認してみました。　帰ってきた答えは「既存の塗装に塗るのであればサンドペーパーを掛けて面を荒らしシーラーを塗っておいた方が密着性が良い」のこと。
この上を毎日歩いて回るわけでもないし、多少の禿とか浮きが有っても大勢に影響は無いでしょうけどせっかくだからきちんと手順を踏んでおくことにしました。

先ずは面荒らし、＃80のサンドペーパーでこすり始めましたが青い粉が舞い上がります。
慌ててマスクを着用してせっせとペーパー掛け、エンジンルームの床とキャビンの床下をこするのに2時間以上を費やしました。　
ペーパー掛けが終わってマスクを見ると塗料の粉で青くなっていました。この日はここまで。
次はボウジンテックス強化シーラーの塗布、刷毛とローラーを併用して塗りますが粘度が低いしゃぶしゃぶの状態なので時間はさほど掛からずに終了です。
上塗りまでは４時間以上開けて24時間以内とのことなのでこの日もここまでにして翌日まで待つことにします。

３日目、やっと塗装です。
100均で買ってきた小型のバケツを使い主剤と硬化剤を混合、このバケツはポリプロピレン製なので塗料が硬化してもくっ付かず後で綺麗に剥がれるんで好都合です。
刷毛とローラーを使って塗っていきます。
元々の色は青だったんですが今度は灰色　塗った部分と塗り残しの部分が良く分かります。出来るだけ塗りましたが刷毛もローラーも入らない所は諦め。
ま、塗り残しのパーセンテージにすれば微々たるものでしょうから得意の「ま、いいか」にします。
朝の間に１度目を塗り、夕方２度目を塗って上塗りの終了となりました。
さてこの臭いものに蓋作戦　どれくらいの効果が有るんでしょうか？
この塗装が終わった時点では塗料の臭いがすごいので効果のほどは確認不可能、このまま塗料の臭いが染み付いてくれると困っちゃうんですがガレージは臭わないんでそのうちに消えてくれることを期待。
ただ天井と壁は洗剤で拭き掃除はしていますが再塗装はまだなので効果は限定的かもしれませんね。

この塗料が硬化したらやっと本格的にエンジンルームの再建に取り掛かれます。
よし頑張るぞーと気合付けで今日も１杯。

＜余談ですがーーー。＞
このSB2可動式のセンターボードだけではバラスト重量が足りないのかキール部分にバラストが入れられています。
このバラスト部分の表面が凸凹しているので何が入ってるのかなと思っていましたが塗装の準備をしているときに表面が剥がれてパチンコ玉のような鉄の玉が出てきました。

これをじゃらじゃら～っといった感じでキールに流し込んでその後にポリエステル樹脂を流し込みさらに表面にガラスマットを被せて固めてあるようです。
はい、たいしたことない話ですみません。