船と車 DIY Tomiのブログ

お天気が悪かったり他の行事があったりでなかなか先に進まないエンジンルーム、とりあえずコクピット側の造作を支える桟木を接着しました。
本当はねじ止めが良いんでしょうがコクピットに穴を開けることになるのでそれはやりたくありません。
次善の策で接着となるんですが生憎とFRPの上に凸凹の吹き付け処理がしてあります。
確実な接着をするためにはこの塗装を剥がしてFRPの地肌を出し、エポキシで接着するのが一番いいんでしょうけどーー、う～ん面倒。
で、凸凹の面でも大丈夫そうなセメダインスーパーXとXGなる接着剤を使ってみました。
両者の違いは硬化速度Xは15～20分程度、XGは１～２分となっています。
両方とも使ってみましたがXGを使っても凸凹を埋めるために大量に塗布するとすぐには固まってくれず動かなくなるまでには結構な時間がかかることがわかりました。
仕方がないのでマスキングテープで暫く保持しておきました。
ま、それでもXより早く動かなくなりますけどね。
ただXGはXよりも粘度が低く流動性が高いので垂れて流れ落ちてきました。
ちゃんと凸凹の隙間に接着剤が残っているのか少し疑問です。
時間は少し余分にかかりますが粘度の高いXを使うのが正解のようです。
一応桟は貼り付けましたが、これで本当に12mm厚のベニヤ板を保持してくれるんでしょうか、接着剤が流れ出したこともありちょっと心配。

さて次は部材の切り出しですがカットアンドトライの必要があるので船の傍に馬を持ち込み木工所開店です。
ここで予め採寸していた寸法に1枚目の板を切り出して船の中に持ち込んで合わせてみますが何処に合わせればいいのか基準が分かりません。
おまけに仮止めしようにも一人で部材を保持してねじ止めするのは不可能に近いと分かりました。

コクピット側は上からぶら下げるかたちになるので上側部材を保持するためにこんな冶具がないと正確な位置にねじ止めできませんからね。
この上に部材を乗っけてねじ止めすれば正確な位置に収まるという算段です。
この台の上に乗っかっているのが1枚目の部材ですが3度ほど切りなおしてやっと収まりました。

まだまだ残りの部材を沢山切り出さなきゃいけないしダッシュボードをどう作るか詳細が決まっていませんが少し先に進みました。
ということでダッシュボード部分の造作を考えながら１杯。

かなり以前にBelkinの無線LANルーターにUSB接続のHDD（HP製、写真中央です)を使って簡易NASを構築したことをレポート（クリックしてください）したことがありますが問題は構築した時から気になっていたアクセス速度。
ファイル単位で読み書きする分にはそれほどストレスは感じないのですが少し容量の大きなフォルダーを丸ごとアクセスするととんでもない時間がかかります。
仕方がないのでこんな場合にはルーターから取り外してPCに直接つないでいました。

義弟に誘われて久住の星生山（ほっしょうざん）登山と竜門でのキャンプに出掛けてきました。正確に言うとキャンプ仲間の集いに登山をくっ付けてくれたんですけどね。

最初の予定ではキャンプは久住山荘南口キャンプ場の予定でしたがなんと直前にキャンプ場のトイレが火事に遭って泊れなくなり登山前日の宿泊は長者原の駐車場、翌日は前回と同じオートキャンプ竜門に変更となりました。

前泊は義弟二人と去年の久住登山で一緒だった梅崎さん、私の4人それぞれキャンピングカーで集まりトレーラーの中で懇親会、あまり飲み過ぎない程度に飲んで就寝。
もっと暖かいと思ってたのに夜はしっかり冷え込みFFヒーターのお世話になりました。

さて翌日、トレーラーは長者原の駐車場に残したまま義弟の車で出発、当初は赤川口から登山を開始するはずでしたが前日の雨でぬかるんでいるだろうとのことで予定を変更して牧ノ戸からの入山となりました。
朝からの冷え込みも結構厳しく準備がいい加減だった私は毛糸のキャップと手袋を義弟から借用、ダウンジャケットなどは準備してたんですが迂闊でした。

歩き始めたのはいいものの天気予報は晴れの予報でしたが生憎の曇り、ガスも出て周りは真っ白、登山道はしっかり凍っていて霜柱が立っています、お蔭でぬかるむこともなく歩くことが出来ました。
真っ白なガスの中を久住別れまで歩きましたが気温も下がってきてますます周りが白くなってきたので久住は諦め、足場のいい星生山だけに登って引き上げることになりました。
この頃になると風が当たるところでは霧氷が付き始めてなかなか見れない光景を見ることが出来ました。
山頂で記念写真を撮りましたが誰が山頂標識にくっつけたのか温度計が、気温－4度を示していました。

予定を変更したんでちょうどお昼には下山、昼食はトレーラーでということで戻りましたがここでハプニングが、なんとトレーラー・ドアの鍵が見当たりません。
さて困ってしまいましたベンツの鍵はトレーラーの中に残しておいたので中に入れないと車を動かすことも出来ません。
あー山で落としたと思って途方にくれて窓を何とかして外すしかないと思っていましたが幸い義弟がトレーラートランクの合い鍵を持っていたのでこれでトランクを開けて室内に潜り込むことが出来ました。これ小さな体とアクロバット的な体の捻りが必要です。
大騒ぎした後にやっと昼飯も終わり風呂でも行こうと準備をしてたら義弟が手にトレーラーの鍵をぶら下げて来て「ほれ、あったよ」だって「どこにあった」って聞くと義弟の車のダッシュボードだって。
ここでやっと山で無くしちゃいけないと思ってダッシュボードに残していったことを思い出しました。　やれやれ認知症の始まりかも、お騒がせしてすみませんでした。
行ったホテルの露天風呂から山を眺めましたが山頂は真っ白に変わってたので早めに下山して正解でした。

風呂の後はオートキャンプ竜門に移動、今回は前は誰も通らないということでベンツとトレーラーは繋いだまま設営です。バックもだいぶ慣れて来てすんなり押し込むことが出来ました。（これは翌日の写真です）
到着するとすぐにキャンプ仲間と焚火を囲んで1杯が始まりわいわいがやがやで夜が更けていきます。

話も盛り上がっていましたが雨がぱらついたんで解散、最後の締めでキャンプ場の温泉に浸かって温まりおやすみなさいとなりました。　温泉で温まったもののこの時の気温は4度、今夜もFFヒーターの出番です。

翌日は打って変わっての晴天、ソーラーパネルが６～７Aで充電してくれてこれだったら使った分はすぐ回収出来そうです。　
私のドジで大騒ぎもありましたが登山とキャンプ＋温泉としっかり楽しんで3日間が終わりました。

＜追記＞
MLさんでトレーラーを引っ張ったときの燃費を測ったことが無かったので今回初めて測ってみました。
条件の良い高速道路約400kmを含む464kmを走って7.8km/ℓでした。
良いんだか悪いんだか分かりませんが　ま、こんなもんなんでしょうね。

船には何度も足を運ぶのですがなかなか具体的な案が出ずかなり焦り気味。
基本的には既設のエンジンルームに倣い少しモディファイして取り外し可能な形にしようと思っていましたがコクピット側とエンジン側のつながりの処理、特にコクピットの出っ張りの部分で行き詰ってしまいました。
もう少し具体的に考えるために解体したエンジンルームを船に戻して仮組してみました。
この時点で今まで考えていた方法（今までの形の側板をそっくり取り付け取り外し）では天井に突っかかって上手く出来ないことが判明、あらら。
ま、今までのアイディアのまま切り出しを進めていたらもっと後で「あらら」となったんで仮組して正解でした。でも困ってしまいました。

で、計画変更、上側のコクピットを囲む台形型と下側のエンジンを囲む長方形を別々に作って重ねる形で作ることにしました。

この案も当初から有ったんですが上側の板と下側の板がクロスする形になるのでここがややっこしいなと思いボツにしてしまいました。
本命としてさっき言った上から下まで一枚の板で作る方法を一生懸命考えていたんですがコクピットの出っ張りの処理が難しくって良い案が出ず今日まで来てしまった次第。

上下一気通貫だと取り外しに難が有って２分割にしなきゃいけないということになってかえって考えをまとめやすくなりました。
問題は上下の板が交差する部分で三角形になった部分を綺麗に埋める作業。

う～ん難しいと思っていましたが酔っぱらって寝てたら夢の中で神の教え、上側と下側の間に１枚板を挟むと難しい楔型の隙間を埋める必要が無くなることにやっと気づきました、頭悪～。

ちょっと説明が下手で解り辛いですがこれでやっと基本のアイディアが固まりました。
でもひとつ前の案で切っちゃった板はちゃんと使えるんでしょうかね？

エンジンルームの材料に何を使おうかと考えていましたが当然最初に頭に浮かぶのはコンパネ、次は構造用合板。
これ、安くっていいんですが少し気になるのは
１、コンパネは接着剤が１類で構造用合板に比べれば耐水性が劣ること。一番外側の積層ベニヤが薄くはげやすいこと。
２、構造用合板
接着剤は特類で耐水性も良く積層ベニヤ厚みも均一で機能敵には申し分なし、ただ表面は見せることを全く意識していないので節だらけで室内の見えるところ使うのは気が引けます。
３、ラワン合板
室内の調度を作り直すのに良さそうですがやはり接着が２類なんで時間が経つと表面がはがれやすくなります。表面は肌目が粗いので塗装するには目止めが必須かも。

構造用合板を使ってお仲間の「ひじゅんⅢ」のように羽目板を張れば完璧なんでしょうがそこまでやると先が長くなりそうだし、「う～ん」と唸って少しお値段が高いですが耐水性、表面の綺麗さ、強度と３拍子揃っているいつも使ってるロシアンバーチを使うことにしました。
エンジンルーム用には12mm、キャビン内装用には9mm、ついでに床用に18mmのアンチスリップと呼ばれているフェノール樹脂で表面がコーティングされたものを発注。
今日配達されてきましたが一般的な合板のサイズが３ｘ６と呼ばれる900ｘ1800mmに対してロシアンバーチは４ｘ８の1220ｘ2440mmと面積的には1.8倍の大きさ。

車庫に入れたいんですが車庫の中は船から降ろしてきた内装材とかYCエンジンでいっぱいなのでスペースが無くとりあえずは家の外に置いておくしかなさそうです。
車庫の中に持ち込むには大きくて重たいのでさっさと裁断してしまうしかなさそうです。

で、お天気が良くなったんで概略サイズに裁断してしまうことにしました。
最初は馬（ソーホース）の上で裁断しようと思いましたが重たいやつは一人で乗っけるのも大変なので地べたに桟木を転がしてこの上で手持ち丸鋸を使って裁断しました。
直線を切るのは添え木をクランプで締めてこれに沿って切断。
写真に写っているチョコレート色の合板がアンチスリップです。

小さくなったんで持ち運びも楽になりすんなり車庫の中に収納出来ました。
ただ、概略のアイディアをもとに切断したんで途中で方針変更が有ると困ってしまうかも。
そうならないことを祈念して１杯。

私のブログ、このサイトに引っ越してから１年近くたちましたが不勉強なためせっかく頂いたコメントが表示されていませんでした。すみませんでした😰

トラブルの原因は新規の書き込みがあった時にメールが届くように設定したつもりだったんですが設定時にBloggerサイトから送られてくる確認URLのページへのアクセスを見逃していたため新規投稿連絡メールが届いていなかったようです。
今日設定のページをほじくっていて沢山のコメントが承認待ちになっていることを発見、
せっかく書き込んでいただいた皆様に不義理してしまうことになってしまい申し訳ありませんでした。

キャビンの床を取っ払って塗装をした後は内装関連の他の作業が終わってしまうまでそのままにしておこうかと思っていましたが傾いた船底では足場が悪く「おっとっと」となることもしばしば。
危険予防のため仮の床を張っておくことにしました。
使った材料は構造用12mm合板、船底の形に合わせて電動丸鋸で切り出して船の中に持ち込みました。（採寸は船の前後方向20cm間隔で幅方向を測って点を繋げました。）
カンナを使ったちょっとした手直しは有りましたがすんなり収まってくれねじ止めの必要も無さそうです。
お蔭で歩くのが楽になりました。やっぱり床は平らじゃなきゃいけませんね。

仮床を張る作業が思ったよりすんなり終わって時間が余ったので船尾側物入の床を外してみることに。
この床の下をステンレスパイプの排気管が通っているんですが途中で繋いであるみたいだし、排気口接続部のサイズも調べてウォーターロックから排気出口まで一気通貫のゴムホースに変えれないかチェックしたかったんです。
物入の床は３分割されていますが排気管の真上にある中央部分は舵輪からのリンクが取り付けられているので外せません。代わりに排気管に近い右舷側の1/3を外して引っ張り出そうとしましたがどうこねくり回しても出てきてくれません。
引っ張り出すのは諦め邪魔にならない所に動かしてやっと排気管にアクセス出来るようになりました。これ狭い物入の中に腹這いになっての作業なのでとっても疲れました。

最終的にはちゃんと測ってみないと判りませんが排気口とステンレスパイプの接続部を見た感じではゴムホースが直接接続出来そうです。　よしよし😊

ただ気に入らないのはエンジン側から排気口までは上り勾配になっていること、ここに冷却水が滞留しそうです。（左側が船尾、右側がエンジン側です）

で、エンジンルーム後方のバルクヘッド貫通穴をもっと上に開けなきゃという結論が出たところで本日終了。
40年間これでも問題なかったんだしそのままでもいいんじゃないとの声も聞こえてきますが福島原発でも何十年も問題なかったのに事故を起こしちゃったし、なんと言っても趣味の世界は自己満足が重要ですからね。