船と車 DIY Tomiのブログ

シリンダーライナーが付いたので次はカムシャフトの取り付け。
まずはタペットから取り付けますがタペットの状態を見てみると排気側のタペットはこんなふうにカムでの摩耗跡がくっきり（上）。　吸気側はそれほどではありません（下）。

整備マニュアルにはカムの接触点はタペットの中心からオフセットされているのでカムが当たることで回転して摩耗は均等になる、摩耗が一カ所に起きているときには新しいものと交換するようにと書かれています。
またこのようなトラブルが発生するのはカムとタペットの接触に問題がある場合なのでカムシャフトもチェックするようにとのこと。
あ～らら、カムシャフトは新しい物を準備していますが　この期に及んでまた新しいタペットを買わなきゃいけません。
普通だったら分解するときにチェックをして再組立ての作業に入る前に交換部品を準備するのが常識なんでしょうが、ここでも私の行き当たりばったり計画性のなさが露見してしまいました。　反省！

今日は休日でヤンマーさんも休み、おまけに連休なんで新しいタペットが入るのは先の話になってしまいます。
ここで少し考えて接触面を平らにしてあげれば新しいものとほぼ同じになるだろうと手直しをしてみることにしました。　DIY！
最初は写真のようにオイルストーンでごしごししていましたがなかなか傷が消えません、どうやらかまぼこ型と言うかドーム型というか周辺が先に削れて中央部分が残っているようです。

ここで作戦変更、砥石を使うことにしました。写真は仕上げ砥石ですが荒砥石、中砥石、仕上げ砥石と進めていきました。
結果これは大正解、傷も消えて綺麗になりました。
吸気側もよーく見るとカムの後が見えるのでついでに研磨、両方ともこんなに綺麗になりました。

排気側は一旦ドーム型になってしまったのか周辺部が砥石に当たらずに低い部分がリング状に残ってしまいました。
ま、この部分にはカムは当たらないと思いますので「ま、いいか。」にしてしまいます。

タペットは片付いたので次はカムシャフト、これは新しい物を使うことにして購入済。
まずは古い物を外しにかかります。

ロックナットは固く締まってるだろうとこんなふうにボルトで作業台に固定して最初はモンキーレンチで回しますが緩んでくれず、力を入れたら危うくナットの角をなめてしまうところでした。
本当はモンキーレンチは使いたくかったのですがロックナットが通常の６角形でなく円の両端だけを平行にした特殊な形をしています。　これに合う工具が無かったのでやむを得ず使いました。
今度はモンキーレンチの代わりに小型の万力でロックナットをくわえて鉄の棒を差し込んで回してみましたが　残念、作業台が負けてしまいました。

やれやれ、これ以上にわか仕立ての工具でやるとカムシャフトの部品を壊してしまいそうです。　とりあえず今日のところは諦めて対策を考えることにします。

シリンダーライナーに錆止め塗装をしましたが気になるのは塗膜の厚さで入ってくれなくなるかもしれないこと。
塗膜が硬くなったところで試しに入れてみますが、残念、入ってくれません。
やっぱりね、って感じの結果になってしまいました。

エンジンブロックに差し込む部分の塗膜の厚みを減らそうとサンドペーパーで擦ってみましたが中々入ってくれず、結局カッターナイフなどを使って塗膜を落としてしまいました。こんなことなら差し込み部分はマスキングしておけば２度手間にならずに済んだんですけどね。

塗膜の厚みはたぶん0.2mm近辺でしょうからエンジンブロックとシリンダーライナー間のクリアランスはもっと小さいようです。
この部分はグリースを塗って防錆するしかないんでしょうね。
ま、中央部分はしっかり防錆塗料が残っていますから全くの無駄作業ではなかったと自分に言い聞かせておきます。

ついでと言う訳ではないですが、エンジンブロックのガスケット面に付いた防錆塗料も落としてオイルストーンで綺麗に均しておきました。
なんだかんだと粉塵が出る作業をやったのでこの後エンジンブロック内部を綺麗にするために洗浄液でもう一度洗っておきました。

洗浄液が乾燥したところでシリンダーライナーの取り付けです。
グリースを塗って防錆するとなるとすぐに思いつくのがシリコーングリース、耐水性もいいし高温にも耐えるので最適なように思われます。
これを隙間にたっぷり塗っておけば防錆、防水の役に立ってくれるでしょう。
手元にブレーキなどの潤滑に使うデイトナのシリコングリースが有ったのでこれを使ってみます。
ちなみにこのグリース、耐熱温度は１８０℃になっていました。

ウォータージャケットとクランクケース間の防水は写真のようにオーリング２本で行われています。

ここにシリコングリースをたっぷり塗って、シリンダーライナーの方にもたっぷり塗って押し込みます。
（それにしてもこのウォータージャケットの内部、岩山の山肌みたいですね。）
固い抵抗を予想してんですが手で押し込んだだけで「ぬるっ」といった感じであっけなく収まってしまいました。　なんか拍子抜け。
シリンダーライナーが収まったのでやっと再組立ての工程に入ったような実感が出てきました。
ここまでの道のりは長かったんですが、後は外したパーツを付けていくだけなのできっと早いでしょう。
今後すんなり進むことを祈念して１杯。

再組立てを先に進めるにはまずはメインベアリングを取り付けなきゃいけません。

クランクシャフトは帰ってきたというのに仕事が入ったりして足踏み状態でした。エンジンブロックはウォータージャケットの錆落しを終わってシリンダーライナーの取り付け確認を終わった時点のままです。
仕事が片付いたので気になっていたウォータージャケット内部の錆止め塗装から再開です。
何で塗装しようか調べてみますが常時海水に浸かっていて温度も最高で85℃近くまで上がる環境に耐える錆止め塗料はなかなか見つかりません。
YCのオリジナル状態の時には白い塗装がされていたようですが粉体塗装の焼き付けのような気がします、でも確信は有りません。
これだったら塗膜も厚いし耐熱性も十分なものが出来そうです。
同じことを自分で行うには大掛かりな設備が要るので実施は不可能。
で、目を付けたのは錆転換機能を持ったエポキシ系の錆止めスプレー。エポキシは耐水性が良いですからね。
同じような製品が数社から出ていますので使用環境を話して耐熱性について問い合わせてみましたが何処からもうちの製品だった大丈夫ですよとの答えは帰ってきませんでした。
仕方がないので海水への耐性は分かりませんが唯一耐熱温度を記載しているホルツのラストコートなる製品を使うことにしました。
これ、スプレー式なので複雑な形状をしているウォータージャケットに塗るには都合が良いとの理由もあります。
行きつけのホームセンターで買ってきましたが100mlで1000円とお値段は高めです。

早速塗装、これでもかと厚く塗るためにウォータージャケット内部の壁に１缶前部を吹き付けてしまいました。
夜寝る前に吹き付けておいたら翌日はこんな状態になりました。
こちらはカバー側、白く見えるのが古い塗膜です。
ま、効果がどの程度あるかは分かりませんが何もしないよりはましでしょう。

実は各社に問い合わせる前にホルツの製品より安いということでレノバ防錆スプレーなるものも購入していたんですがこの会社からの耐熱性についての答えは100℃くらいなら何とかとのこと。ネットではホルツの製品はここで作ってるとの書き込みもありましたが実態は違うようです。（後ろ側の散らかった様子は見なかったことにしてください）
捨てるのももったいないのでこちらは機関台板、要するに取り付け足ですね、の錆止めに使うことにしました。
洗浄してから時間が経ってるので念のため再度ヤスリとワイヤーブラシで擦っておきましたがこんなに真っ赤になってしまいました。
特にシリンダーヘッド側の台板は冷却水ドレンコックとかウォータポンプ、ホースから漏れた海水が掛かることが多かったのか錆がひどく表面は凸凹、厚みもクランクケース側と比べるとこんなに減っています。
さすがのヤンマーさんもこの台板は製造を中止していて新しいものは購入不可能。
師匠の末續さんは８mm厚の鉄板を自分で加工して自作されていました。
木炭炉とふいごで真っ赤に過熱して曲げて作っちゃったそうです、すごい。
私の方はそこまで根性が無いのでそのまま再利用することにします。
ちょっと話が横道にそれちゃいましたが本題に戻って、錆落としが終った台板にスプレーをしました。
暫くするともすると錆転換剤が働いて真っ赤だった台板がこんなに黒くなってきました。
色が変わるとなんだかこれで良しと一安心できます。
後はこの上からヤンマーカラーかなんかで上塗りすればしばらくは安泰でしょう。

まだシリンダーブロックの外側の錆止め塗装が終っていませんが使用する防錆塗料とタイミングを思慮しているところです。
ま、足踏み状態から一歩前進です。

クランクシャフトは両端のシャフトを手直ししてあります。中央のクランクピン部分は傷も摩耗も問題ない程度ということでそのままです。
両側のシャフトは一旦0.1mmほど削って傷を落とした後にクロームメッキを行い最後にもう一度切削と磨きを行って正規のサイズに調整してあります。
傷を見た時にはどうなることかと心配しましたが　こうやって綺麗になったシャフトを見ると一安心嬉しくなってしまいます。

挫折したピストンピンベアリングの抜き取りと交換も結局古賀自動車にお願いしました。
持ち込んだ時にはまだ許容範囲で交換はしなくていいとも言われましたが新しいベアリングは手元にあるし、あとで「あの時やっておけば良かった」と後悔したくなかったので思い切って交換をお願いしました。
古賀自動車さんからは「そういうことであればピストンピンも一緒に交換しておいた方が良いよ、中央部分が両端に比べて1/100mmほど摩耗してるから」とのコメントが有ったのでヤンマーさんに電話して早速手配、新しいピストンピンのサイズに合わせてベアリングの加工を行ってもらいました。
やはり新しい物を押し込んだだけでは真円ではないのでピストンピンが入ってくれず加工が必要とのことです。
ちなみにピストンピンとベアリングのクリアランスは0.025～0.048mmが標準で摩耗限度は0.1mmとなっていました。

古賀自動車に行ったときにクランクピンベアリングで気になっていたことも相談してみました。
と言うのもこのベアリングは新しいものに交換して数時間しか運転していないのに角っこだけこんな風に摩耗しています。

何が問題なんでしょうねと質問するとコンロッドの接合面をじーっと眺めて端っこに打ち瑕のようなものが有ってバリがシャフト側にでてベアリングを押しているのじゃないかと言ってオイルストーンで手直しをしてくれました。

自分で見た時にもここになんか変形みたいなものが有るよねと思ってはいましたが確信は持てなかったので対策が出来ませんでしたが「やっぱりねっ」とこれですっきり。
この際ということでコンロッド側とキャップ側の接合面のエッジすべてに軽くオイルストーンを当てて面取りをしておきました。

余談ですが新しいピストンとピストンピンが揃ったので試しにピンをピストンに押し込んでみました。
マニュアルには85℃くらいまで温めて挿入するようにと書かれていますので室温ではどんな感じか見たかったんですが以外にもそのまますんなり入ってしまいました？？

え～、こんなに簡単に入ってしまって大丈夫、逆に心配になってしまいます。
ちなみに古いピストンとピンで同じように押し込んでみましたがこちらはつっかえてしまって頭しか入ってくれません。
ま、がたは無いので良さそうですがパーツ製作時の誤差がプラスマイナス合わさるとこうなるのかもしれませんね。

洗浄はしたものの組み立てが先か塗装が先かちょっと迷っているシリンダーブロック、重要なことを忘れているのに気づきました。
新しいシリンダーライナーがちゃんと入ってくれるか確認していませんでした。どじ！
抜けたのに安心してしまい隙が出来たんですね。
で、新しいシリンダーライナーを突っ込んでみましたがやはり入ってくれません。
お尻が突っかかって先に進まないようです。











錆が邪魔しているんだろうということで最初は＃600のサンドペーパーでお尻が入る部分をこすってみますがダメ、この野郎ということで今度は＃360で結構しつこく擦ったんですががこれでもダメ。
ちょっと擦れば簡単に入ってくれると思ってたんですが思いのほか手ごわいようです。
ここまでは状態をよく観察せずにやってたんですが敵情観測しなきゃということでクランクケース内に照明を突っ込んでよーく観察。

錆が出た部分が台地のように高くなって邪魔をしています。この錆の塊は硬くてサンドペーパーではなかなか落ちてくれません。
あまり手荒なことはしたくなかったんですが三角形のやすりを引っ張り出しました。
まずはこの先端で高台を突いて一部を壊し、次に尾根の部分で全体をこそぎ落とします。
錆の塊は硬くってサンドペーパーではなかなか落とせませんが脆いので圧力をかけると砕けてしまいます。
この方法だとやすりで結構深い傷も付いてしまいますが余り機械的な精度を要求される部分ではないので「ま、いいか」の世界でしょう。

お尻が入るのを確認出来たら、次は首、顎の入る部分と順番に削っていきやっと収まってくれました。

これでめでたしめでたしと言いたいところですが錆の粉がクランクケースに落ちてしまったので洗浄のやり直しが必要になってしまいました。
我ながら段取りの悪さにはあきれてしまいます。
で、反省しながら１杯。

シリンダーブロックをは帰ってきましたがさて何処から手を付けましょうということでシリンダーライナーが抜けてる時にしかできないウォータージャケット内の掃除から始めることにしました。
ここは錆と海水から来た泥のようなものと塩だか防蝕亜鉛の亜鉛だかが混じったものがこびり付いて見た目にはひどい状態になっています。

ここで悩むのはこれ落としておいた方がいいのかそのままにしておいた方が良いのかの選択。
ひょっとしたらこのままそーっとしておいた方が新しい金属面が出ない分錆が進まないかもしれませんし、それとも出来るだけ錆を落として防錆塗料を塗っておいた方が良いんでしょうか？
なーんて悩みながらほじくってみるとぽろぽろと塊が落ちるのでついそのままほじくり続けてこんなに錆の混合物が落ちてきました。

もうここまでほじくったら錆止めの塗装をしておくしかないですよね。
と言うことでこの後もスクレイパーとワイヤブラシでせっせと擦ったらウォータージャケットは少しは綺麗になりましたけどクランク室も粉だらけになってしまいました。
このままでは先に進めませんのでまずは洗浄です。
エンジンパーツの洗浄と言えばすぐに思いつくのは灯油か軽油、でもこれって臭いし廃却も制約が多くて面倒です。
なんか良いものがないかググったらメタルクリーンなる洗浄剤を発見、早速購入しました。臭くないし使った後は下水に流せるとのことで処理も楽ちんみたいです。

翌日には配達されてきたので早速洗浄開始、コンテナボックスの中に５０℃のお湯を入れて洗浄剤を溶かしシリンダーブロックをドボン、洗車ブラシでごしごしして汚れを落とします。シリンダーブロックの底面は錆止め塗料も塗ってなく錆が出ていたので後での塗装の時のため念入りに洗って脱脂をしておきます。

気持ちよくごしごし洗っていたら以前塗った錆止め塗装が剥がれてきました。
ま、脱脂も水での洗浄もろくすっぽやらずに塗ったので密着が悪かったんだろうとやり直すつもりで洗車ブラシをワイヤーブラシに持ち替えて錆止め塗装を剥がします。
こんなことだったら塗るんじゃなかったと思いますが塗った時点ではオーバーホールの計画は入ってませんでしたから仕方ないですね。
時間を掛けてこすり続けたら粗方の錆止め塗装は落ちてしまいました。

これに気を良くして塗装が必要だけれど油まみれで脱脂をしていない台板（足です）の洗浄に入りましたが錆がひどくってこれまたワイヤーブラシでごしごし。
結局洗浄脱脂のつもりで始めたのに錆落としがメインになってしまいました。

お蔭で洗浄液は錆で土色に、これでは洗浄してることにならないだろうとまた新たに洗浄液を作って濯ぎを行いました。
ここまでは順調だったんですがーーー。
で、翌日乾燥したパーツを見てみると　なんと新しい赤さびが出ています。
この洗浄液、防錆の効果もありと書かれていたんですが話が違います。
全体の再組立てが終ってから塗装をやるつもりにしていましたが作戦変更が必要なようです。
やれやれ。