船、車、家、たまには旅行のこと等 備忘録も兼ねて気ままに書いています。
2023/06/26
SB2 １個のウインチを２本のジブシートに使うには？ その２ 取付台が出来ました
２本のジブシート（前方の帆を引っ張っているロープのこと）を１個のウインチで引くようにしたいと検討を始めたもののエンジントラブルのおかげで後回しになっていましたがシリンダーヘッド手直しを待ってる間にシートストッパーを取り付ける台座の図面を書いて見ました。
この図面をミキシングエルボーの改造の依頼と一緒に工作所に持って行ってこちらも製作を依頼。
ミキシングエルボーの改造と一緒に出来上がって受け取って来たのがこれ、
この上にシートストッパー（下の写真のレバー付き金具）とフェアリーダー（黒いパーツ）を取り付けるんですがそのためのタップも立ててあります。
早速パーツを乗っけてねじ止めしてみました。
シートストッパーの出口（下写真の左側です）はウインチの巻き取りローラーの高さに合わせています。
シートストッパーの出口（下写真の左側です）はウインチの巻き取りローラーの高さに合わせています。
フェアリーダーは横に２個は並ばないので少しずらして取り付けです。
左右対称にしたかったので一つのフェアリーダーに対して３個のねじ穴を開けています。
左右別々の図面を書けば無駄なねじ穴は出なかったんですが「ま、いいか」ということでーー。 そのうちに何か役に立つことも有るでしょう。
左右対称にしたかったので一つのフェアリーダーに対して３個のねじ穴を開けています。
左右別々の図面を書けば無駄なねじ穴は出なかったんですが「ま、いいか」ということでーー。 そのうちに何か役に立つことも有るでしょう。
これ、仮止めで様子を見て問題が無ければ一旦取り外して取付台を白色に塗装するつもりだったんですけどパーツを取り付けてしまうとステンレスの地金が見える面積もたいして大きくないしそのうちに見慣れたら地金のままでも気にならなくなるだろうということで塗装省略で「ま、いいか」にしてしまいました。
この取り付け台を作ったおかげで全部のパーツを直接甲板に取り付けた時に比べて半分の穴数で取り付けれるようになりました。
漏水の危険が半分になるのは大きなメリットです。
漏水の危険が半分になるのは大きなメリットです。
一体どう使うのよと思われている方もいらっしゃるでしょうからロープを通した写真を撮ってみました。
実際に船で使っているロープは綺麗なやつですが家にはないので軽トラ用の荷造りロープです。
こんなふうにロープを右から左に通してレバーを下に倒すと左側に引く方向には動きますが逆方向には動かない一方通行のロック状態になり、レバーを真上に立てればロックが解除されてどちらにも自由に動ける状態になります。
フェアリーダーは左右から来るロープの向きを変えてシートストッパーに真っすぐ導入する働きをします。
フェアリーダーは左右から来るロープの向きを変えてシートストッパーに真っすぐ導入する働きをします。
これで後は船に持って行って取り付けるだけですがこんどは私自身の修理のため身動きが出来ないので暫くお預けです。
2023/06/25
SB2 改造版ミキシングエルボー 残念吸い込みゼロとはなりませんでした
ヤンマー純正のミキシングエルボーだったら問題無いだろうということで購入したんですがテストの結果は期待に反してエンジン停止の過程で冷却水の吸い込みが確認されてしまいました。 排気口がびしょびしょになるほどの量ではありませんがこの量でも悪さするから今回のトラブルにつながったんでしょうね。
さて何とか吸い込みを無くしたいんですがこれといった手も思いつかず、唯一思い付くのはミキシングエルボーの隔壁の延長のみ、ということで前回中途半端な改造に終わっていたステンレス製のミキシングエルボーの改造をやり直してみることにしました。
と言っても自分では手が出ないので機械加工の業者さんにお願いすることになりますけど。
で、出来上がって来たのがこれ、と言っても外形だけでは判りませんよね。
この写真でピカピカ光っている部分は一旦カットして再度つないだ部分なんです。改造内容を説明するために写真に線を入れてみました。
黄色い線が内部で冷却水と排気ガスを隔てている隔壁、茶色い線が以前追加した延長隔壁、残念ながら前回の改造では奥の方は溶接出来ないとのことでスカスカの状態、赤い線が今回切り取って再溶接した部分。
赤い線で示した部分を切り取って追加隔壁の奥の方もきちんと溶接したうえで溶接でくっ付け直したというものです。
排気ホース接続口から中を覗いて見ると今度は奥の方もしっかり溶接されています。 よしよし。
純正のミキシングエルボーを取り外して改造したステンレス製のミキシングエルボーを取り付け数回起動停止を繰り返して排気ポートを見るという同じテストをやってみました。
途中経過は省略して水滴ゼロを期待しながら排気ポートを覗いて見ると、残念、やはり水滴が。
量的には純正ミキシングエルボーの時よりは少なくなっていて感覚的には1/4～1/3くらいの感じでしょうか。
さてこうなると純正と改造版とどちらを使うかちょっと悩んでしまいます。
水の量だけ見れば改造版に軍配が上がるんですが改造版はミキシングエルボーの出口直前まで高温の排気ガスが来ることになるのでこれで耐熱温度100℃の排気ホースがやられてしまうのではないかとの懸念も。
悩んだ結果エンジンをフル稼働させたときの温度を観察することにして今日の所は改造版をそのまま使うことにしました。
結論が出た所でテストに使っていた厚紙製の仮ガスケットに換えて正規のガスケットを使って排気管を取り付け、とりあえず修理完了です。
完了と言いながらも気持ち的にはまだモヤモヤが残っていて吸い込みゼロにするにはどうしたらいいのか考えていますがミキシングポイントをうんと先の方にしたミキシングエルボーを特注するしかないんでしょうね。
水の量だけ見れば改造版に軍配が上がるんですが改造版はミキシングエルボーの出口直前まで高温の排気ガスが来ることになるのでこれで耐熱温度100℃の排気ホースがやられてしまうのではないかとの懸念も。
悩んだ結果エンジンをフル稼働させたときの温度を観察することにして今日の所は改造版をそのまま使うことにしました。
結論が出た所でテストに使っていた厚紙製の仮ガスケットに換えて正規のガスケットを使って排気管を取り付け、とりあえず修理完了です。
完了と言いながらも気持ち的にはまだモヤモヤが残っていて吸い込みゼロにするにはどうしたらいいのか考えていますがミキシングポイントをうんと先の方にしたミキシングエルボーを特注するしかないんでしょうね。
ボケ封じで酒でもなめながらゆっくり考えてみることにしましょう。
2023/06/21
SB2 排気口への冷却水吸い込み確認出来ました
エンジンが回ってくれるようになったので次の課題に移れます。
そもそも今回のエンジン不調の原因は排気口のバルブシートとバルブが腐食して圧縮が保てなくなったのが原因。
2023/06/19
SB2 YCエンジンやっと動いてくれました 原因はバルブのゴミ噛み？
3,4回爆発したもののその後全く動かなくなったエンジン、まったくもって原因が判りません。
燃料が来てて爆発しないとなれば圧縮不足しかないはずなんですがーー、手回しでクランクしてみると圧縮上死点付近では手応えを感じて止まってしまいますがその後ゆっくり力を掛けると上死点を通り過ぎてしまいます。 感覚的にはシリンダーヘッド手直し前と似たような感覚です。 でも、手直しは済んでますからね、こんなもんなんでしょうか？
バルブが正常で圧縮が無いとすると残るところはピストンリング？
でもここが原因だとすると最初っから全く爆発しないはずですからこれは無さそう。
でもここが原因だとすると最初っから全く爆発しないはずですからこれは無さそう。
一旦爆発してその後動かなくなったということは爆発するだけの圧縮はあると考えるとやはり燃料？
燃料噴射ノズルの直前まで来てることは確認していますがノズルから燃料が出るところまでは確認していません。 ノズルの詰まりはめったに無いとのことですが念のため外して確認してみました。 セルモーターを回すとノズルからは勢いよく燃料が飛び出してきます。
燃料噴射ノズルの直前まで来てることは確認していますがノズルから燃料が出るところまでは確認していません。 ノズルの詰まりはめったに無いとのことですが念のため外して確認してみました。 セルモーターを回すとノズルからは勢いよく燃料が飛び出してきます。
う～ん、燃料はしっかり来てるのになんで着火しない？
とにかく燃料噴射ノズルからちゃんと燃料が出てることを確認出来たので疑いは圧縮側に戻ってしまいました。
こうなるともう１度エンジン起動を試すしかありません。
で事前準備、昨日慌てて外していた排気管を元に戻す前に煙が出て来たミキシングエルボーと排気管の接続部に水道用のテフロン製シールテープを巻きました。
排気管に水道用テープと思われるかもしれませんがこのテープ優れもので230℃の耐熱温度が有ります。 ミキシングエルボーはこんな温度にはならないでしょうしジョイントしてるニップルもここまでは上がらないような気がします。
排気管を取り付け冷却水はホースで延長してビルジ溜りに流すことにしました。
これで何度セルモーターを回しても排気口に冷却水が流れ込むことはありません。
ここまで準備したところで起動テスト、セルモーターを回しますが全くかかってくれません。 う～ん？
仕方がないのでエンジン起動剤の出番、吸気管の中に2秒ほどスプレーしてすぐにセルモーターを回します。
パン、パン、パン、ーー、パン、と軽い爆発音が８回ほど続きましたが掛かってくれません、コノヤローということでそのままセルモーターを回し続けているとドン、という力強い音、その後もドン、ドン、ドドドと続いてやっと回り始めてくれました。
パン、パン、パン、ーー、パン、と軽い爆発音が８回ほど続きましたが掛かってくれません、コノヤローということでそのままセルモーターを回し続けているとドン、という力強い音、その後もドン、ドン、ドドドと続いてやっと回り始めてくれました。
やったねーということで１分ほど回しましたがミキシングエルボーに水が行ってないのでのんびりはしていられません。 排水ホースはあまり耐熱性が無いので傷んじゃいますからね。 もう一度起動してくれるかちょっと心配でしたがここでエンジン停止。
冷却水ホースをミキシングエルボーに繋ぎ再起動、今度はあっさり掛かってくれました。 よしよしちゃんと掛かったとこれで一安心。
排気管から冷却水が出てることを確認するためにエンジンを離れて船尾に行きましたがあれ出ていません？
慌てて戻ってエンジン停止。
そうなんです冷却水を止めるために冷却水フィルターの蓋を開けてることを忘れていました、危ない危ない。
慌てて戻ってエンジン停止。
そうなんです冷却水を止めるために冷却水フィルターの蓋を開けてることを忘れていました、危ない危ない。
蓋を閉めて再々起動、今度もあっさり回り始めました、冷却水を確認しますが今度は大丈夫。やれやれということで船尾で流れ出る冷却水を眺めながら一休みです。
この後も数回起動テストを繰り返しましたがいずれもあっさり１発で起動してくれました。
ここで思うことがあり手回しでクランキングして圧縮の確認、今度は今までにないほど強い反発を感じます。 上死点で力を掛け続けても圧縮はかなりゆっくりしか抜けず簡単には上死点を越えれなくなっています。
これが正常な圧縮なんですね。
今までの状況を整理して何故一旦爆発した後に後に回らなくなったのか推察してみました。
今までの状況を整理して何故一旦爆発した後に後に回らなくなったのか推察してみました。
私なりの推論は、
- 組立て完了後最初の起動時は十分に圧縮があり簡単に爆発
- ４度目の爆発の後運悪くシリンダーから飛び出した異物か吸気管側から吸い込んだ異物がバルブに挟まり圧縮が無くなりエンジン停止
- 最後にエンジン起動剤を使った時にセルモーターを回し続けたことでバルブに挟まっていた異物が外れて圧縮回復
- 爆発起動
- 異物が取れたのでその後は１発起動
昨夜は大量の？？？にうなされてよく眠れませんでしたがこれですっきり、今日は心安らかに眠れそうです。
2023/06/18
SB2 最後の組み込みと試運転 失敗ですが原因が判りません
冷却水通路の洗浄も終わったので今日の目標は残っているパーツの取り付けと試運転。
家を出る前にちょっとやっておくことがーー。
それが排気口仮ガスケットの製作。
ダイソーで買っていた厚紙に正規のガスケットを載せて型を取り切り抜きます。
取敢えず４枚製作、
なんでこんなもの作ったかと言うとエンジン停止時にミキシングエルボーから冷却水を排気口側に吸い込んでいないかの確認のため排気管の取付け取外しを繰り返したいからなんです。 正規のガスケットは一旦取り付けて取り外すと表面に塗ってあるパテ状の物質が剥がれ落ちて再使用が出来なくなってしまうので取り付け取外しを繰り返すと毎回新しいガスケットを使うことになりお金がいくらあっても足りないということになりますからね。
ちなみに紙の耐熱温度は450℃と言われているので厚紙製でも短時間の使用には十分でしょう。
なんでこんなもの作ったかと言うとエンジン停止時にミキシングエルボーから冷却水を排気口側に吸い込んでいないかの確認のため排気管の取付け取外しを繰り返したいからなんです。 正規のガスケットは一旦取り付けて取り外すと表面に塗ってあるパテ状の物質が剥がれ落ちて再使用が出来なくなってしまうので取り付け取外しを繰り返すと毎回新しいガスケットを使うことになりお金がいくらあっても足りないということになりますからね。
ちなみに紙の耐熱温度は450℃と言われているので厚紙製でも短時間の使用には十分でしょう。
仮ガスケットを持って船へ、取り外したままになっていた吸気管を取り付け、排気管は仮ガスケットで取り付け、冷却水ホースなども全て接続を済ませました。
最後は燃料系のエア抜き、念のため燃料噴射ノズルの所までちゃんと燃料が来てることを確認。
この高圧燃料パイプを噴射ノズルにしっかり接続して起動準備完了です。
さて起動、上手く動いてくれるでしょうか。 頭の中は2,3回のクランキングであっさり起動するイメージが出来てたんですけどね。
セルモーターを回すと２回目のクランキングくらいで最初の爆発、やったねと思ったのもつかの間、４回ほど爆発した後に止まってしまいました。 あら？？
セルモーターを回すと２回目のクランキングくらいで最初の爆発、やったねと思ったのもつかの間、４回ほど爆発した後に止まってしまいました。 あら？？
排気管とミキシングエルボーの接続部からは煙が漏れてきます。 接続が緩すぎたんでしょうか？
その後はなんどセルモーターを回しても掛かってくれる気配すらありません。
なんで～？？？？と頭の中はパニックに近い状態。 燃料が来て圧縮が在れば回るのがディーゼルエンジンなんですけどね。
燃料系統のエア抜きが不十分だったのかもと再度エア抜き、これでもダメ。
ロッカーアームと弁隙間が不十分で圧縮が無いのかもということでカバーを外して再確認、ここはOK。
そうこうするうちに排気管上部とミキシングエルボーの接続部から水が落ちてきました。
これはヤバいということで排気管を外してみると排気口が水浸し。 いつか見た光景です。
（私がパニック状態だったこともありこの辺の写真は撮っていません。）
この辺で時間切れ、せっかく手直ししたバルブとバルブシートが錆びてもらっては困るので排気口の水を綺麗に拭きとっての帰宅となりました。
この辺で時間切れ、せっかく手直ししたバルブとバルブシートが錆びてもらっては困るので排気口の水を綺麗に拭きとっての帰宅となりました。
家では食事の間も１杯やるときも頭の中は？？の山積み状態、明日ゆっくり落ち着いて１から調べ直すことにしてお休みなさいです。 夢の中で神のお告げでもあればいいんですが。
2023/06/17
SB2 YCエンジン 冷却水通路洗浄
シリンダーヘッドを外した時に冷却水通路に白い結晶が溜まって詰まりかけているのが判りいつか綺麗にしなきゃねと思いながら洗浄のタイミングを考えていました。
シリンダーヘッドが付いて水は漏れなくなったしウォータージャケットの中は空っぽだし、冷却水のホースも外しているので今が一番やり易い時かも、と考え洗浄しておくことにしました。
使うのはヤンマーさんが売ってるスケール洗浄剤K-1です。
シリンダーヘッドが付いて水は漏れなくなったしウォータージャケットの中は空っぽだし、冷却水のホースも外しているので今が一番やり易い時かも、と考え洗浄しておくことにしました。
使うのはヤンマーさんが売ってるスケール洗浄剤K-1です。
説明書きの中に塩化水素と書かれていますから要するに希塩酸でスケールを溶かすのが基本作用、このほかに何が加えてあるのかは判りません。 これ4㎏で4,900円+税ですから決して安くはありません、希塩酸がベースであれば塩素系のトイレ洗剤サンポールでもいいんじゃないかと思いますけどね。これだったら100均でも購入出来ます。
ま、値段に対するぶちぶちはさておき作業開始。 事前準備でサーモスタットと防触亜鉛は取り外しています。 サーモスタットを取り付けたままだとウォータージャケットの中を洗浄剤が循環してくれませんし防触亜鉛は溶けてしまいますからね。
バケツと風呂ポンプを準備して風呂ポンプの出口をウォーターポンプ出口に繋がっているホースの代わりに接続、サーモスタット出口からミキシングエルボーにつながっているホースを延長してバケツに戻します。 風呂ポンプをバケツの中に突っ込んで準備完了。
バケツの中にK-1と水を入れますが、20～40％くらいの濃度で使えと記載されていたのでK-1を2㎏、水を3Lほど入れました。
ポンプのスイッチを入れて洗浄開始、凄い効果で真っ黒な水と塩酸とスケールが反応して出来た泡が出て来ます。
動画もどうぞ、ボコッボコッと言う音は大きな気泡がはじける音です。
泡が出無くなればスケールが完全に分解された意味だろうと考えて４時間ほど回しましたがいつまでも泡が出てくるので「ま、この辺でいいか」と切り上げ。
ちなみにK-1の説明には汚れ具合具合にもよりますが30分から2時間程度洗浄してくださいとあります。
洗浄液を抜いてウォータージャケットの中を覗いて見ましたが白い結晶は無くなり綺麗になっていました。
表側も白い結晶がこびりついていますがこちらはそのうちに掃除することにします。
この白い結晶は水が漏れるからと言うことでは無く亜鉛のイオンが移動してきて表面で炭酸ガスなどと反応して結晶化したものだと思っています。
この白い結晶は水が漏れるからと言うことでは無く亜鉛のイオンが移動してきて表面で炭酸ガスなどと反応して結晶化したものだと思っています。
洗浄が終わったらすすぎです、バケツに真水を入れて同じようにポンプで循環させます。
１回当たり５分ほど、水を４回入れ替えてすすぎを行いましたが３度目の水にはベーキングパウダーを水に溶かしたものを加えてみました。
１回当たり５分ほど、水を４回入れ替えてすすぎを行いましたが３度目の水にはベーキングパウダーを水に溶かしたものを加えてみました。
ベーキングパウダー水溶液はアルカリ性ですから残っているK-1の塩酸を中和する目的です。
ペーハーを測れればいいんですがそんなもの持ってないし、ま、気休めです。
これで内部も綺麗になって目詰まりによるオーバーヒートは当面心配しなくて良さそうです。K-1もまだ半分残っていますから３、４年後くらいにまた洗浄すればいいでしょうね。
冷却水通路の洗浄も終わったし、今度は私自信をアルコール洗浄と言うことで１杯といきましょう。
2023/06/16
SB2 やっとシリンダーヘッドが付きました。
ワッシャー１枚無くしたおかげで足踏みしていたシリンダーヘッドの取り付け、代替部品が準備できたのでやっと先に進めます。
ワッシャーとボルトを通して締め付け、整備マニュアルには締め付けトルクは13.6kgm、トルクレンチを使い3回に分けて均等に締め付けろと記載されています。 シビアーなんですね。 ガスケットが厚く潰す形になるのでシリンダーヘッドの変形を避けるためと言うよりガスケットを均等に圧縮するためというのが当たっているような気がします。
先ずはトルクレンチを4.5kgmにセットして締め付け、次は9kgm、最後に13.6kgmにセットして締め付けました。
純正のワッシャーが届いたら交換しようかと思っていましたが１本だけ緩めて交換したらバランスが壊れそうなのでこのままそ～っとしておくのが賢明なような気がします。
これでやっとシリンダーヘッドの固定が出来ました。
次はロッカーアームの取り付けですがこれが難作業、コネクティングロッドを差し込まなきゃいけませんが奥を見ることが出来ないので手探り、それらしき場所に差し込んでロッカーアームを取り付けようと手を離すと落ちてきてしまいます。 吸気排気２本ありますから同時に指で支えるのも至難の業。
何とかロッカーアームを取り付けて手回しでクランキングしてみたらゴツンと言って止まってしまいました。 どうやらコネクティングロッドが上手く収まっていないようです。
一旦ロッカーアームを取り外してコネクティングロッドが落ちてこないように枕をかませてあげました。 青い紙がその枕です。
これが功を奏してロッカーアームの取り付けが終わりました。
調整ねじのピッチが大きく少しの角度回しただけで隙間が大きく変化するので苦労しました。
この後ヘッドカバーと燃料噴射ノズルを取り付けてやっとシリンダーヘッドの取り付け完了です。
（この辺の写真は撮っていませんでした、ごめんなさい。）
ワッシャーさえなくさなければもっと早く終わったんでしょうけどね。
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