船、車、家、たまには旅行のこと等 備忘録も兼ねて気ままに書いています。
2024/06/01
とりあえず3島（二島、黒島、高島）回りセイリング（6/3 水深計不具合について追記しました）
オイル交換も終わったししばらく船出していないしということで朝から嫁さんにサンドイッチ頼んで船を出すことにしました。
港に着いたら北風が吹いています。ジブの準備を済ませて出港、赤灯台に向かいながらメインセイルの準備しますがマストと船尾の間を何度も行き来しなきゃいけません。
メインセイルを上げ終わるころにはすでに赤灯台の外になっていました。
ジブも上げてとりあえず黒島方向にクローズホールドで走り始めたもののすぐに風がなくなり周りは鏡状態になってしまいました。 あらら、
風待ちの間に100均で買ってきたバッグ（100均と言っても550円でした）を使ってロープの整理、今まではマストの根元に転がしたままだったのですがヒールした時に動いたり、タックした時にジブシート（ジブ制御用ロープ）に絡んだりはたまた足に引っかかったりとトラブルの元だったのでバッグに詰め込んでみました。
これでマストの下はすっきりしてジブシートと絡むこともなくなりましたがドジャーの中から前方を見るときには少しじゃまっけです。
そうこうしているうちに今度は南からの風がやってきました。
ここで舳先を二島に向けますが風は真後ろからのランニングです。
ここで舳先を二島に向けますが風は真後ろからのランニングです。
ボートフックを使って観音開きを試してみたりしながら二島へ向かいます。
今まではメインセイルはメインシート（メインセイル用コントロールロープ）の長さが短く45度程度までしかセイルを開くことが出来ませんでしたが1週間ほど前に長いものと交換（15ｍ→25ｍ）、今回からは60度程度まで開くことが出来るようになりました。 これ以上はマストを支えている再度ステーに当たるので開くことが出来ません。
これで追い風の時にどれだけ早く走れるようになるか判りませんがすくなくともやり残した感は無くなるでしょうね。
ロープ類の整理の後は追い風で走りながら泡の出る飲み物タイムーー、じゃなかったお弁当タイム。
今日はハム、チーズ、レタスのサンドイッチ1種のみ。 やはり泡の出る飲み物がよく合います。 上下2段になったカップホルダーも使い勝手が非常によくなりました。
今日はハム、チーズ、レタスのサンドイッチ1種のみ。 やはり泡の出る飲み物がよく合います。 上下2段になったカップホルダーも使い勝手が非常によくなりました。
3ノット後半の所で走っていますが追い風なのであまり速度感はありません。
大航海時代の帆走も追い風がほとんどだったでしょうからこんな感じで走ってたんだろうなと思いながらもぐもぐ。
大航海時代の帆走も追い風がほとんどだったでしょうからこんな感じで走ってたんだろうなと思いながらもぐもぐ。
二島の東側を過ぎたところでこのまま真っ直ぐ琴海のほうに向けましたここからは強まってきた南西の風を左前から受けてのクローズホールドで上ります。
白波が立つ中を20度近辺のヒールで走りますが時折30度、久々にスプラッシュを浴びました。
パサージュ琴海近くでタックして高島方向へ、詩島も回ってみようと思いましたが思い直してこちらはパス、詩島周りは浅瀬が多いですからね。
高島手前の前島沖では長崎大学ヨット部が2艇出ていて練習中、なんというクラスなのかわかりませんが1枚帆のキャットリグ、シーホッパーって言うんでしょうか、私が見てる間に2度ほどこけて横倒しになっていました。 そのあともちゃんと起き上がって練習していたので起こすのはさほど難しくないようです。
高島近くになりこのままでは回れないので2度タックを繰り返し東側を通過します。
この辺りは山影なのか風も弱く風向きも前になったり後ろになったりと一定しません。
「えい、この野郎勝手にしろ思っていたいたところで山影から抜けたのか再び南風がやってきてそのまま赤灯台内側まで上って本日の帆走終了、帆の片づけに少し手こずりましたが4時頃の着岸となりました。
本日の走行距離13マイル（海里）日も長いしもう少し遠くまで行ってみてもよかったかなとも思いましたが気まぐれな風のおかげでいろんなシチュエーションの走りが出来て結構楽しめました。
エンジンも順調で着岸時も安定して回ってくれました。
ま、赤灯台内側からなのでそれほど熱くなってないのとアイドリングもかなり高く設定しているのも効いてるんでしょうね。
ちなみに着岸後のエンジン回転数を音から算出してみたら780rpmでした。
マイコン制御プロジェクトはここんとこ停滞しているのでまた再開しないといけませんね。
＜追記＞
セイリング中に気づいたことが一つ、先日設置した水深計、右側に20度以上ヒール（傾く）すると表示しなくなることが時折。
センサーを取り付けた部分は船の中央部分でキール中心からの距離も30㎝程の距離なのでここが水面から上に出ることは考えられません。
考えられる原因は取り付け場所の横方向の傾斜が約7度、
（下は取り付け時に計測した傾きがこちら、スマホの下げ振りです。）
このの水深計の取り付け可能な最大の船底傾斜角度は30度となっているのでヒール角度が23度以上になれば船底の角度7度とヒール角度23度を合わせて30度オーバーとなって計測できなくなるんじゃないでしょうか。
ず～っとヒール角度23度以上で走り続けることはまれでしょうから「ま、いいか」にして現状でOKにしてしまいましょう。
ず～っとヒール角度23度以上で走り続けることはまれでしょうから「ま、いいか」にして現状でOKにしてしまいましょう。
2024/05/31
YCエンジン オイル交換
オイル交換の記事、何度も書いたような気がしていましたが過去ログを見ると意外なことに１度も書いていませんでした。
こんなことならもっと沢山写真を撮っておけば良かったと思いながらのレポートです。
こんなことならもっと沢山写真を撮っておけば良かったと思いながらのレポートです。
五島クルーズでは順調に回ってくれたYCエンジン、その後も掛かりは良く１回のクランキングで起動してくれます。 ただ気になるのが油圧警告灯が起動後すぐには消えてくれないこと。
ご機嫌伺いの起動時になかなか油圧警告灯が消えてくれず一旦エンジンを停止してオイルフィルターのハンドルを何度も回して再起動してやっと消えたこともありました。
ご機嫌伺いの起動時になかなか油圧警告灯が消えてくれず一旦エンジンを停止してオイルフィルターのハンドルを何度も回して再起動してやっと消えたこともありました。
オイルフィルターのハンドルって何よと思う方も多いと思うのでちょっとだけYCエンジンのオイルフィルター紹介
YCエンジンのオイルフィルターは現在一般的な濾紙式のカートリッジと違い薄い鉄板を何枚も重ねてその隙間にオイルを通すことで異物を除去する仕組みになっています。写真が無いので分かり辛いですがこんな形でエンジンに取り付けられています。
現物のハンドルはこんな位置に在ってハンドルを回すのはそう簡単ではありません。
ヤンマーの取り扱い説明書にはオイルフィルターのハンドルはエンジン起動時には毎回操作しておくこととなっていますがついついエンジンルームの挿し板を取り外すのが面倒で端折ってしまうこともしばしば。
前回オイルが回らなくなった時にはこのフィルターにしっかりカーボンが詰まっていたのできっと今回もオイルフィルターがカーボンで目詰まりしかかってるんだろうなということでオイル交換とオイルフィルターの清掃をやっておくことにしました。
エンジンオイル交換は100時間毎と記載されていますが前回オイル交換をしてから3,40時間程度しか運転していないんですけどね。
毎回このハンドル回せば100時間大丈夫なんでしょうか？
毎回このハンドル回せば100時間大丈夫なんでしょうか？
ま、悩むよりもさっさとオイル交換とフィルターの清掃を済ませてしまうことにします。
オイルを抜く前にエンジン内部を出来るだけ綺麗にしておこうとフラッシングオイルを投入、
これをオイル注入口から入れるんですがそのままでは入れづらいのでペットボトルをカットした漏斗を使います。
広口の漏斗も持ってはいるんですがこちらの方が使いやすいです。
広口の漏斗も持ってはいるんですがこちらの方が使いやすいです。
フラッシングオイルを投入したらエンジンを起動して１５分ほどアイドリング運転でエンジン内清掃。
この後はオイルチェンジャーを使ってオイルを吸い上げます。
このオイルチェンジャー手動でシュポシュポとポンプを動かしてタンク内を負圧にしてオイルを吸い上げるものですが電源の接続などの必要も無く結構重宝しています。
オイルを抜いた後にオイルフィルターを取り外して清掃するんですがこれがちょっと大変、というのもオイルフィルターを取り外すとオイルフィルターチャンバーに残っていたオイルが流れ出てきてしまいエンジンルームの床を汚してしまいます。
これを防止するために下に新聞紙を敷きさらにその上にキッチンペーパーを置いて対策、オイルフィルターを取り外す際には紙コップで流れてくるオイルを受けますが新聞紙の上にも結構沢山流れ落ちてしまいます。
取り外したオイルフィルターは紙コップに突っ込んで船外に持ち出しパーツクリーナーを吹かして洗浄します。
一番上の図では洗い油で洗うように書かれていますが面倒なのでいつもパーツクリーナーを使っています。
この辺りは手がオイルで汚れていてカメラを扱えないので写真がありません、悪しからず。
一番上の図では洗い油で洗うように書かれていますが面倒なのでいつもパーツクリーナーを使っています。
この辺りは手がオイルで汚れていてカメラを扱えないので写真がありません、悪しからず。
綺麗になったフィルターをエンジンに戻したら今度は新しいオイルの注入、オイルは15W-40の少し固めのマリンディーゼル用オイルを使っています。
これを100均で買ったポンプを使って時折レベルゲージでオイルの量を確認しながら缶から直接エンジンへシュポシュポ。 入れ過ぎた時にはポンプを入れ替えてエンジンから缶へ戻します。
以前はオイルジャグなど使っていましたが計量してもドンピシャじゃないし後でジャグの清掃なども面倒なのでこの方式に落ち着いています。
新しいオイルの注入が終わったところで一旦エンジンを起動して暫く回して停止、オイルレベルゲージで注入量の最終確認をしてオイル交換終了です。
古いエンジンでメインテナンスのやり易さなどほとんど考慮されていない設計なのでオイル交換も結構大仕事です。
フィルターも掃除したしオイルも新しくなったし暫くは安心して動かせるでしょう。
フィルターも掃除したしオイルも新しくなったし暫くは安心して動かせるでしょう。
2024/05/30
ナツメヤシの発芽に挑戦
時折Costcoで見かけたら買ってしまうナツメヤシ、自然がくれた甘味で大好きなんですよね。
味は干し柿に似ています。 収穫した果実を天日に干して乾燥しただけですから作り方も干し柿に似ています。 あ、干し柿は皮むきますけどナツメヤシはそのまま干すだけですね。
味は干し柿に似ています。 収穫した果実を天日に干して乾燥しただけですから作り方も干し柿に似ています。 あ、干し柿は皮むきますけどナツメヤシはそのまま干すだけですね。
実を食べると中から種が出て来ますが過去に2,３回芽が出ないか部屋の中の観葉植物の鉢の中に埋めてみましたが芽が出たことはありません。 これが種
もう少し本気で発芽させてみようということで今回はキッチンペーパーで包んで水分を切らさない方法を使って見ることにしました。
発泡スチロールのトレイにキッチンペーパーを敷いてその上に種を並べて上からもキッチンペーパーを被せて水を浸し余分な水は捨ててしまいます。 これをジップロックの中に入れて常時湿った状態にしてみました。 口は開けたままで酸素の供給は出来るようにしてあります。
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毎日水を浸しては捨ててとキッチンペーパーが乾燥しないようにして10日ほど経ったら種が２倍ほどの大きさに膨れて来ました。 わ～い、今度は芽を出してくれるかも。
嫁さんにこのことを話すと「ただふやけただけなんじゃない」だって。
左側がふやけた種、皿の上はふやける前の種です。結構大きさが変わっています。
屋久島、種子島旅行の際も水を切らしちゃいけないと持って行き、とにかく乾燥させないように気を遣って水やりをしていたら白い芽が種の中から出て来ました。 わ～い、やったねって感じです。
どちらか種の端っこの方から目が出ると予想してたんですがお腹から出てくるとは予想外でした。
どちらか種の端っこの方から目が出ると予想してたんですがお腹から出てくるとは予想外でした。
芽が出て来たところで今度は鉢に移します。
土は嫁さんがリサイクルしていたプランター用の土と腐葉土それに発芽用と書かれていた土を適当にミックスして作りました。
土は嫁さんがリサイクルしていたプランター用の土と腐葉土それに発芽用と書かれていた土を適当にミックスして作りました。
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| 2024-04-27 |
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| 2024-05-27 |
今のところ最初にキッチンペーパーに並べた種が11個、そのうち芽が出たのが6個、6個の中で芽が成長したのは1個だけと言ったところですが成長は遅いようなので他の鉢の種もそのうち伸びてくる可能性はまだ残っています。
ま、この１本だけでも枯れずに成長してくれれば発芽成功になるんですがーー。
結果は気長に待つことにしてまたそのうちにレポートします。
結果は気長に待つことにしてまたそのうちにレポートします。
2024/05/26
インバーター式電子レンジ
今キャンピングトレーラーに搭載している電子レンジは単機能、単一周波数の電子レンジ、出力は700Wです。 インバーターで駆動するときには125Aの電流をバッテリーから引っ張ります。 この電流を少し減らせないかということでインバーター式の電子レンジを物色していたんですがどれも大型で高価なものばかりでした。やっと最近は小型のものも出て来て単価も下がって来たようです。
2024/05/23
SB2 ソーラーパネル磨きました
ドジャーの屋根に取り付けている120Wのソーラーパネル、取り付けて３年弱ですが表面が真っ白になってきました。 水拭きしても綺麗にならないので表面のプラステックの紫外線劣化のようです。 （写真ではそれほど酷くないようですが肉眼ではもっと白く見えます。）
このままでは発電効率がた落ちだよねということで磨いてあげることにして手持ちの車磨きのワックス類を持って船へ。
持って行ったワックスの缶を開けてみましたがどれも乾燥してひどい状態、最後に車にワックスがけしたのはいつだったのか思い出せないほど昔のことですから仕方がないですね。
何とか使えそうな残る２つの内研磨剤が含まれていそうな超対水ホワイトというワックスを使って磨いて見ることにしました。
布に付けてごしごし、半分終わったところで比較写真。
奥の方と手前の方の差が判りますでしょうか？
残る半分もせっせと磨いて少しはましな状態になりました。
最初の写真に比べても「え、綺麗になった？」てくらいの差ですが発電量が増えてくれるのは間違いないでしょう。
でも正直疲れました。
＜おまけ＞
このソーラーパネル表面はPET樹脂であまり紫外線に対しては強くありません。
お天道様に当てて使うものなのに何故この樹脂を選んだのか判りませんが当時の中華製フレキシブルソーラーパネルはPET樹脂のものがほとんどでした。
きっと安かったからでしょうけどね。
やはり耐候性が問題になったのか最近はもっと耐候性の良いETFEというフッ素樹脂を使ったものが主流になっているようです。
買い直すのはもったいないので今回は磨いて対処してみましたがすぐに白化するようであれば新しいETFEを使ったものに交換する方がいいんじゃないかと思っています。
なんたって布にコンパウンド付けて磨くのって疲れますからね。
なんたって布にコンパウンド付けて磨くのって疲れますからね。
2024/05/19
五月晴れセイリング
今日もいいお天気、新しい意味での五月晴れ、風の予報は2ｍ程度、風が無くなって動けない時にはデッキ洗いでもするかと嫁さんが作ってくれたサンドイッチと飲み物を持って船へ。
（本来は旧暦６月の梅雨の合間の晴れを意味するんですが今は新暦５月のさわやかな晴れの意味でも使われるようになりました）
港に着いたら良さそうな風が吹いています、「お、よしよし」ということでジブをセットして出港です。
2024/05/16
水深計取り付け トランスデューサー（振動子）取り付け完了です。
本体まではステアリング前のコンソールボックス（前回使ったけどなんかこの呼び方しっくりしない、操作パネル、操作箱、何と呼ぶのがいいんでしょうね？ ドリンクホルダーってのもありますけどこれはちょっとね。）に取り付けが終わりましたがトランスデューサー（超音波振動子）の取り付けと配線が終わっていませんでした。
それでは先ずは信号ケーブルを通さなきゃということから作業開始。
信号ケーブルはステアリングペデスタルの中を通して操作パネルの本体まで引っ張ることを考えていますが問題はコネクターが通ってくれるかどうか。 いま現在は操作パネルまでの12Vの電線が通っているのでその脇を通せるかどうか試してみますがやはり貫通穴が小さいので通ってくれません。残念！
どんな形で通線するにしてもコンパスは取り外さないと先に進めません。
コンパスを外して、
コンパスを外して、
このコンパスケースも外し、
と書くと簡単に行ったようですが実はステアリングペデスタル下の穴が思ったよりも小さくトランスデューサーコネクターが通ってくれませんでした。
仕方が無いのでドリルで穴を拡大してやっと通ってくれました。
仕方が無いのでドリルで穴を拡大してやっと通ってくれました。
穴を拡大したのでもう１本２㎣の電源線が通せるようになったので追加で12Vソケット用の電線も通しておきました。 結果的にステアリングペデスタルの中を12V電源２本+トランスデューサー信号線が通ったことになります。
この船には古い水深計が取り付けられていましたが取り外してしまいセンサーのみが残っています。 写真中央の船底に立っているやつがそれで場所的にはエンジンルームの後端。
新しいトランスデューサーは出来れば前の方がいいよねと思いつつも簡単にはいかないので「ま、古い奴と似たようなところでいいか」との結論に達していたんですがーー。
ごそごそエンジンルームの中で新しく通した電線の整線をやっていたら船先輩の橋口さんがやって来て「出来るだけ前の方がいいよ」とのアドバイス。
このアドバイスに背中を押されて「ちょっと頑張ってみるか」という気になり久々に床板を外してキャビン下の船底が見える状態にしてみました。
この辺がいいかもとトランスデューサーを置いて見ましたが叩いて見るとこの下は空洞のようでここはダメ、
設置場所のテストをしなくっちゃということで先ずはトランスデューサー本体を船の甲板に引っ張り出して舷側から海にポチャり。
水深の確認をしますが水深60ｍなんて港の中なのにとんでもない表示、はたまた計測不能の表示まで？？ え、これって不良品？って思いましたが犯人はトランスデューサーに貼られていた注意書きのシールでした。
このシールを剥がしてもう一度海ポチャしたら正常に動いてくれるようになりました。
こんな薄いシールでも大きな影響を及ぼすことにびっくり。
こんな薄いシールでも大きな影響を及ぼすことにびっくり。
取付説明に従ったんですがこんな方法があるんですね。
取り付け場所は当初予定していた場所に比べて約３ｍほど前方、時速２ノットほどの速度であれば３秒ほど早く警報を出してくれます。
４ノットであれば1.5秒の差しかないので当初予定の位置に比べて対処できる時間差はほんのわずか。
ま、それでも気分的には前の方が安心できますよね。
この位置で表示を見てみると3.0ｍ、海ポチャに比較して0.3ｍほど小さな値ですがこの船底は喫水より0.3ｍほど低いのでこれは正常な値。
よしよし、ここでいいんだということでエポキシ接着剤で貼り付け。硬化するまで動かないようにテープで固定しました。
ちなみに取り付け場所は傾斜角30度以下、ヨットなどの場合キールからは最低でも6インチ（15.3cm）ほど離すように、また接着剤は緩硬化性のエポキシを使えと指示されています。
早くても良さそうなんですが確認手直しの時間を考慮してのことなんでしょうかね。
指示に従っておくことにして90分硬化型のエポキシ接着剤を使いました。
一晩接着剤の硬化を待ってもう一度動作確認、ＯＫとなったところで余った信号線はまとめて整線、床板を元に戻してトランスデューサーの取り付け終了です。
ただ取付終了後の写真は撮りわすれたまま床下に収まってしまいました。 ごめんなさい。
ただ取付終了後の写真は撮りわすれたまま床下に収まってしまいました。 ごめんなさい。
これでいつでも水深を確認しながら航行出来るようになりました。
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