船と車 DIY Tomiのブログ

頑張って塗装を落とした船首内側、ガラスマットを貼ることにしたのでもう少しペンキを落とす幅を広げておきます。
広げる部分はディスクグラインダーが使えるので５分ほどでこの作業は終了。
次はガラスマットを３層ほど貼り付けるのですがこれは貼り付ける場所にガラスマットを置いて樹脂を塗るのではなく予め他の場所で１層ずつ樹脂を塗り重ねて３層に重ねてしまったものを船に持ち込んでペタっと貼り付け、後は鉄ローラーでエア抜きをして完了です。
これは教わらなければ狭い場所で１枚１枚ガラスマットを置いては樹脂を塗るってなことを３度繰り返していたんでしょうね。

これは外側を削った後に撮ったんで裏側のペンキを落としたところが透けて見えます。
中央の少し色が濃くなった部分がぶつけた部分でしょう。

内側に３層のFRP処理が出来たのでこれだけでも十分かもしれませんが外側のパテ当て部分ももう少しきちんとやり直しておくことにしました。
なにせ、ゴッツンコの修理をしたのは明日から旅行という日でかなり慌ててやったのでちゃんとやれていたのか自信がありません。

パテ当てした部分をディスクグラインダーで落としていきます。
パテの接触面積を広くしておこうと少し広めに削っていきますがここで思わぬものが飛び出してきました。
ぶつけてもいない部分にガラスマットの層間がきちんとついていない部分が出てきちゃったんです。
これはどう見てもゴッツンコとは無関係な場所。
松尾さん「これ素人仕事だね、ちゃんと空気を抜いて無いよ、せっかくだからもう少し広く削ってガラスを巻いといたら、それほど時間は掛からないし」とのアドバイス。
まそれもそうだとさらに広い範囲をディスクグラインダーで削っていくともっと酷い光景が、右舷側にはマットの隙間にはパテとか船底塗料が見受けられるし、
 
左舷側もマットの層間がちゃんとくっ付いてなくて隙間がずーっと続いています。

これはなんか変ということで松尾さんに見てもらったらこれは作り方が悪いと言いながらグラインダーでガーッともっと広い範囲を削ってしまいました。
私は遠慮しながら削ってたんですが松尾さんこの出来の悪さが気に入らなかったようで即要補修と判断したようです。
松尾さんが削ったところを写真に撮ろうと思ってたら雨、塗れたら大変ということでカバーを掛けておきました。
で、これがカバーを掛けた写真。

松尾さんによると普通であれば船首部分は左右からのガラスマットを互い違いに重ねていくのに対しこれは左右別々に重ねたあと内側から別のマットを当てて繋いであるとのこと。
もし左右別々に積層して繋ぐとしても先に船首部分を積層してその内側に左右を積層するほうが剥離の心配もなく強度も高いとのこと。
分かり辛い説明なので絵にするとこんな感じです。
え、絵が汚いから余計分かり辛いって、すみません。

外側のFRP処理は自分では自信が無いので松尾さんにお願いしてしまいました。
ガラスマットを４層貼り付け、
 樹脂が硬化したところでデスクグラインダーで形を整えてゲルコート塗布。
ゲルコートが硬化したら船底塗料を塗って船首の手直し完成です。
（完成写真を撮り忘れてしまいました。）
作業を始める前は「船首部分にパッチを当てたような部分が出来たらみっともないよね」とFRPでの補強をためらってたんですが松尾さんがうまく処理をしてくれたので修理跡はほとんど目立たなくなりました。
こんな風にだんだん薄くなるようにガラスマットを貼り付けて最後にディスクグラインダーで一番外側のつなぎ目を均してあります。
考えてみれば内側にクラックが無いことを確認した時点で「ま、いいか」にしておけば「知らぬが仏」ながらも問題は発生せずにこの作業は必要なかったのかもしれませんね。

ま、結果的にはガラスマット間の接着不十分な部分もしっかりカバーできたし、船首水切り部分には内外合わせて７層ものガラスマットが追加になってかなり強度アップができたはず、もう一度ゴッツンコしても穴は開かないでしょう。
ということでこの作業は「やってて良かった」とします。
なんと言っても安心安全が一番ですからね。

これでやっと船を下ろせるようになりました。
明日の天気良いことを祈ってお酒を頂きます。

ステアリングペデスタルのポリエステル樹脂塗装も終わり船を下ろす準備をしてるさ中にこんなものを発見。

この写真だけではどこの写真だか分かり辛いでしょうが船首部分を内側から撮ったものです。もう少し拡大したものがこれ。

白い筋が見えますがなんとなく楕円形。白い筋は海水が浸み込んで水分だけ蒸発した塩のように見えます。位置的にもぶつけたところの真後ろのようです。
ひょっとしたら３年前に船首を岸壁にぶっつけた時の後遺症かも。（その時の記事はこちら）
でも指でちょっと払ってみるとその下にひび割れの様なものは見えないので白い筋の様なものはバウスプリットを取り付ける前に甲板にサンドペーパーを掛けた時にボルト穴から落ちた白い粉かもしれません。

傷の有無を確認するには表面に塗られているペイントを落とすしかないということでペンキ落としに取り掛かりましたが狭いとこなのでディスクグラインダーもモーター部分のおでこがぶつかって入ってくれません。結局頼れるのは自分の手だけ。

船首の狭いとこなので体は入らないし腹這いになって上半身を突っ込んで＃40のサンドペーパーを手に持ってゴシゴシ。
もっと簡単に落ちると思ってたんですがさにあらず、ここまで落とすのに３時間以上かかってしまいました。
こうやって見てみると海水が浸み込みそうなクラックは見当たりません。最初に見つけた楕円に見える白い筋は上から落ちた粉が偶然楕円形に見えるように引っ掛かっただけかもしれません。
ただ他に比べて白っぽく見える部分が有ります。
写真ではちょっと周りとの差が判りずらいですが肉眼ではもっと良く分かります。
予想してたような楕円形ではなく丸い形ですがここが岸壁にぶっつけた時にぐしゃっと潰れてしまった部分に違いありません。

ま、クラックは無いのでここから海水が船内に浸み込むことは無さそうですがせっかく頑張ってFRPの樹脂面を出したのでここは追加でガラス繊維を貼り付けて補強しておいた方が良さそうです。
この時点で日も落ちてしまったので今日はここまで、残りの作業は明日やるしかありません。

とにかく今日は疲れました、肩は痛いし、腕はパンパン、サンドペーパーを押さえつけた人差し指の爪も痛いし散々です。
頑張った自分にお疲れ様の１杯、すぐに酔いが回りそうです。

SB2の舵輪を支えてる部分、何て呼べばいいんでしょうね？
舵輪塔、ラットマスト、ラットポスト、ラットタワー、？？船関連の名称に疎いので呼び名が浮かびません。
調べてみたら英語では「Steering Wheel Pedestal」と呼ばれるそうです。
和訳してみたら「ハンドル台」と出て来ましたが、なんとなく直訳すぎて馴染みづらい感じです。
もうちょっと調べたら「ステアリングペデスタル」って片仮名での呼び方が青木ヨットのページで出て来ました。どうやらこれが日本での一般的な呼び名なんでしょうね。

以前からどうにかしなきゃと気になっていたのがこのステアリングペデスタルの下に使ってある台板、風化と白化が進んでかなり浸食されています。
（以前から気になってたーーーの表現が多いんですが　何せ古い船なんであちこちボロボロ、気になる部分のてんこ盛りなんです。）
ベース部分とか止めねじの部分など紫外線と雨が当たらない部分は風化を免れて他より高くなっています。

朽ち果ててしまうんじゃないかと何とか手を入れようと思ってたんですが本格的に手入れをしようとするとステアリングペデスタルを取り外さなきゃいけないし、そうなるとラダーに繋がっているワイヤーなども外す羽目になってとっても大変です。
きっとそこまでやるんだったらコクピットを広く使うためにティラーに戻してしまうことになりそうです。
で、本格的な完治治療は諦めて現状維持の延命治療を施すことにしました。

いつものことでまたしても前置きが長くなってしまいましたがやることは至って簡単、ベースの板をFRPに使うポリエステル樹脂でコーティングしてしまうだけです。
本当はガラスマットも使ってFRPにしてしまうのが良いのでしょうがコートする部分の形状が複雑なんで樹脂だけにします。
ま、樹脂だけでもペイントに比べれば膜厚は格段に大きいので少しは延命の役に立ってくれるでしょう。

少しお天気が続いて木材が乾燥したところを見計らって先ずはサンドペーパーでゴシゴシしなきゃいけないんですが、ここで邪魔になるのがボロボロになったシリコンシーラントとか中途半端に残った過去のニス。
ワイヤーブラシ、鑿、はたまた彫刻刀などを総動員して落とします。

これでやっとサンドペーパーを掛けることが出来ました。
新しい木地が出たところで防水塗料を塗って将来の水の浸み込みを防止。
これを塗っただけでかなり綺麗になったんでこの上にニスを塗ったら木目も見えて良いんじゃないかとの気持ちにもなります。
ただ耐久性はポリエステル樹脂の方が有りそうなのでこれは却下。
余勢をかってウインチの下に使ってある木製の台も同じように防水塗装まで済ませました。

ここんとこお天気はすっきりしないし夜露も怖いので木材を濡らさないようにデッキにタープを張りましたがちょっと見ると香港に浮かんでた水上生活者のジャンクの風情になってしまいました。
後は樹脂を塗るだけなんですが使う量がほんの少しなんでこれだけのために混合するのはもったいないということで　明日松尾さんが他の船の修理のために混合した時にちょこっと分けてもらうことにしてこの日は終了です。
雨除け露除けがあると安心して船を後に出来ます。

さて翌日、硬化剤を混合したポリエステル樹脂を分けてもらって塗布、刷毛で塗りました。
硬化の状況を確認しながら流れないくらいに硬化したとこれでマスキングテープを剥がします。完全に硬化してしまったらマスキングテープが剥がせなくなるので要注意です。

完全硬化まではまだ時間が有りますがこれが出来上がり、このまま透明のままでも良さそうだし、この上にペイントを施せば完璧でしょう。
ペイント完全硬化を待ってからということで後回しにします。
（あら、マスキングを剥がした後の写真が有りません。取り敢えず剥がす前の写真で代用します。塗装部の見た目はほとんど一緒ですから悪しからず。）
これで「以前から気になっていたーーーの項目が一つ減りました。
気分がすっきりしたところで今日も１杯。

この記事、数日前に書いて出先でアップするつもりが出先はblogger.comが嫌いらしく自分のサイトにもアクセスできずじまい。やっとアップできたのは出先から戻ってから。
で、ちょっと時差が有ります。
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正月松の内もとっくに過ぎたというのにまだ船は船台に乗ったまま。
昨年末には一応船底塗装も終わり何時でも船は下ろせるようになっていたんですがお天気の都合と年末年始の行事などで下ろせずに年を越してしまいました。
正月開けたらお天気と嫁さんの都合がいい日に下ろそうと思っていたんですがお天気が協力的ではなく松の内も過ぎてしまいました。
ただ何もせずに陸の上に置いておくのももったいないので何かお天気が悪い時でも出来ることがないかと思いビルジポンプを交換することにしました。

今付いているのは手動のプランジャー式のポンプ、以前使った時にはちゃんと働いてくれたんですが最近はポンプを動かしてもスカスカで吸い上げる気配がありません。
きっとプランジャのゴムがダメになったんだろうということでこの際だから電動ポンプに交換することにしました。
買ったのは日立のビルジポンプセット、
ネットで調べると外国製の安いポンプも沢山あるので食指が動きましたがよくよく調べてみると本体のモーター部分などは防水が施されておらずこの部分が水に浸かると壊れてしまうことが判りました、で、これはパス。
水深でいったら５cmほどなんで何かあったらすぐに水没してしまいそうですからね。
日立のポンプはモーター部分は別置きでホースだけ水の中に突っ込む形になっているので安心です。

雨が降ったら船内でポンプの取り付けをやるつもりで出かけたんですがラッキーなことにお天道様が顔を出してくれたのでこれ幸いと先に古いビルジポンプを取り外してしまうことにしました。
ポンプはねじを緩めると簡単に外れましたが手間なのは残ったねじ穴の処理、コクピットからロッカーに通じているのでこのままでは雨が漏ってしまいます。
お天気が良いうちに穴を塞いでしまうことにします。
手っ取り早いのはシリコンで塞いでしまう方法ですが見栄えが良くないのでちゃんとパテで埋めて塗装をすることにしました。
パテはホルツのグラスファイバー入りが手元にあったのでこれを使用しますがねじ穴には防水のためシリコンが塗られていますんでそのままではくっついてくれません。
ねじ穴より少し大きいドリルで穴を広げて新しいFRP面を出しさらに座繰りをいれてパテとの接触面積を大きくしておきました。
パテを穴に押し込んで平らに均しますがグラスファイバーが入ってるのでなかなか思うようには収まってくれません。
で、盛大にはみ出してしまいましたがサンドペーパーで均すのでそこはドンマイです。
パテの硬化を待つ間にホースを取っ払ってしまうことにしますがロッカー側から引いても頑として動いてくれません。
じゃ、エンジンルームからと狭いところに潜り込んで動かそうとしますがこれもダメ、ホースが石のように固くなっていて動きません。
仕方が無いのでえいコノヤローと鋸で切ってしまい　やっと外すことが出来ました。
ホースを取り外してみて判ったんですがビルジ溜まり部分へは25ｍｍのホースの先に19mmくらいの細いホースを繋いで突っ込んであってこのつなぎ目部分はすかすか。
取り外したポンプの吸い込み口を手で押さえてテストしてみるとちゃんと吸い込むのでポンプは問題なくこのホースの継ぎ目から空気を吸って水が上がらなかったようです。
最初はテープか何かが巻かれていたと思いますがちゃんと異径コネクターで接続してて欲しかったですね。手抜きはダメですよ稲毛造船さん。（もう潰れて会社はありませんけど）

ホースと格闘してるうちにパテも固まったのでサンドペーパーで平らに均します。
ね、綺麗になったでしょ。
今日は塗装は日暮れも近くて無理なので先延ばしてにしました。

ホースを取り外したのでビルジ溜まりの船尾側が良く見えるようになり覗いてみると泥の様なものが堆積していてその上にフェアリーダー取り付け時に私が落としたナットとワッシャーも転がっています。
いい機会だからと少し掃除をしておくことにしましたが手は入らないし苦労しました。
ここでもダガーボードケース内を掃除した時に作った特製スクレイパーが役に立ちました。
これで船尾の方の汚れを前に搔き出して最後は手を突っ込んですくい上げました。
とにかくどろどろでどぶ掃除と同じ、いやもっと大変です。
手もドロドロでカメラを触る気にもならずこの間の写真は有りません。
一度水を流し込んで灯油ポンプで吸い上げて最後は雑巾で残った水を吸い込ませてやっと底が見えるようになりました。
完璧とはお世辞にも言えませんが少しは綺麗になりました。
これでどぶ臭い臭いが消えてくれればありがたいんですが。

どぶ掃除をしていて思ったんですがやはりビルジ溜まりへのアクセスを確保していた方が何かと都合が良さそうです。
事実泥を搔き出したのはキャビン側の床を取っ払った穴からでした。

ま、どうやってアクセスを確保するかはキャビンの床を張りなおすときに少し考えることにします。

明日から仕事が入ってるので数日は船の方はお休み、またまた船台から下ろすは先になってしまいそうです。　松尾さん長々と居座ってごめんなさい。
明日は早起きということでシャワーを浴びたのにまだどぶ臭い手にグラスを持ってさっさと１杯。

Amazonに発注していたBMWもどきのホイールセンターキャップ予定では1月の終わりとなっていたのに大晦日にもう届きました。
こんなにすぐに届くんだったら仮のキャップ作る必要なかったんですがーー。

差速ホイールに合わせてみましたが爪の部分がホイールの穴より大きくて付いてくれません。

ま、Amazonに発注するときに爪の部分の径がホイールのボア径より大きく見えるのでどうかなと思いながら発注したんですけど「やっぱりね」というところです。
ちょっと調べてみるとどうやらハブ径は同じでもこのキャップを取り付ける穴径はメーカーでまちまちのようで、ホイールがBMW純正であればそのままでもすんなり入ってくれるようです。
逆に私が落札したこのホイールはアウディ用として作られているのでセンターキャップもアウディのものだったら問題なく装着できるようです。

明けて正月元旦
ちょっと勉強したところでさて買ってしまったものへの対策、これは簡単で爪を全部切ってしまって接着剤で貼りつけてしまうことにしました。
沢山爪があるので大変かなと思いましたがペンチで爪を咥えて折り曲げるだけで簡単に取れてくれます。

ただ折れたところにバリが残るのでやすりで平らにして接着準備完了。

あとはホイールに接着剤で貼りつけて完了です。

今までの仮のキャップに比べてぐんと格好良くなりました。
ただ張り付けてしまったのでタイヤ組み換えの時に邪魔になるかもしれませんがその時は剥がしてしまって再度貼り付けとすることにします。

出来を見ていた嫁さん「落っこちたらみっともないから予備を買っといたら」との言。
確かに接着だけで激しく動くホイールにどれだけくっ付いていてくれるか自信がないのでそれも必要かもしれませんね。

ということで今年最初のDIYは終了、気持ちよく1年過ごせそうです。

冬を目の前にして悩んでいたのがX3用の冬タイヤ。
MLさんの時には毎冬タイヤを履き替えていたので習慣になっているのか夏タイヤのままではなんとなく不安。
長崎では滅多に雪が積もることは有りませんので無くても困ることは無いはずと自分に言い聞かせてはいましたがやはり落ち着きません。

年の瀬も押し迫りましたがやっとダガーボード取り付けの室内側も完了しました。
タイムラプス的なレポートですが。

ポリエステル樹脂のダガーボードケースへの注入も終わり最後に残った隙間とマスト下の立ち上がり部分の隙間のパテ埋め。
 パテ埋めだけでも十分なんでしょうが念には念を入れよで最後にこの上をFRPで巻いておくことにしました。
マストの重量を支えるパイプがダガーボードケースの上に木材を介して取り付けられていますがこれも中途半端なので一緒にFRPで巻いてしまいます。
（この木材はチャートテーブルのベースになっていたものですがダガーボードを外す際に切り取ってしまった残りです。その時の記事はこちらをクリックしてください。）

FRPを巻きやすくするためと巻いた後での見栄えを良くするために鋸と鉋で円く整形。

この後は立ち上がり部分とダガーボードケース上端にFRPを巻きやすくするためにディスクグラインダーで丸く整形。
削った粉が室内に舞い散るのは目に見えているので新聞紙で養生をしておきました。

頑張ってグラインダーで削りましたが結構削る量が多かったので室内は小麦粉の袋をぶちまけたような状態になりました。
なんとか埃防止をと思って掃除機で吸いながらやってみたんですがほとんど効果が無く掃除機自体もこのありさま。
養生はしていたんですが結局は隙間から埃が舞い込んで掃除不要とはなりませんでした。
最後にFRP3層を巻いてもらい室内側も完了です。
これで3重の安全対策が出来ました。
一番外側の5層のFRPが第一段階、次はダガーボードケース内の樹脂、この二つがダメージを受けても最後はこの内側のFRPで防水、完璧でしょう。
おかげでオリジナルに比較してぐんと安全な船になりました。

オリジナルな状態だとダガーボードをぶつけて支えているピボット部分が割れるようなことがあればここから浸水するだろうし、転覆した際にはキャビン内の空気は即ダガーボードケースから逃げてしまうだろうし、室内と海がつながっていることに良いことはありませんからね。

これで3年来の課題がやっと解決しました。
心安らかになった所でお祝いの１杯。