船と車 DIY Tomiのブログ

船内の電圧計はなんと16V以上を表示。
あれおかしいなとあらためて充電コントローラーを見てみるとなんとプラスティック製のケースが溶けています。

またしても壊れて（壊して？）しまいました。
相当大きな電流が流れたようです。
それならばバッテリーに直結してみいうことでことで充電コントローラーをスキップしてバッテリーに直結してデンタを始動、やはり船内の電圧計は16V、電圧が高すぎるよねーと思ってるといきなり12.5Vに急降下。
あれ？、っと思ってデンタのヒューズ（10A)をチェックするとしっかり飛んでいました。
状況から考えるとデンタの出力電圧が高すぎて過電流が流れていると思われます。
予備のヒューズは無いし　今日のところは諦めて片づけて帰ってきました。

家に戻って取り扱い説明書を読んでみましたがバッテリーに直接つなぎなさいと書いてあるだけで電圧調整のことは何も書いてありません。
12Vの定格出力は8.3Aとの記載は有りますが電流の調整方法も記載なし。
唯一調整できるのは周波数調整のみ、これで出力電圧が変わるかどうか明日にでも試してみることにします。

で、明日への鋭気を養うために一杯。

これ新旧比較　左が新、右が旧　へたって四角くなっています。
 新しいOリングを入れて再組み立て、リンクも組み付けましたが調整方法が判らないのでとりあえず緩く締めておきました。
方法は後で調べることにします。

最後は新しい燃料噴射ノズルの取り付け、この際はノズル本体と副燃焼室の間にある断熱ワッシャも新しいものに交換しておきます。
最初にスタッドボルトを立ててノズルを装着し押さえ金具をナットで締めれば完了。
どれだけの力で締めればいいのか判らなかったのでM8ねじの標準締め付けトルク10Nmで締めておきました。

これだけのことをやって家に帰ると嫁さん開口一番「臭い！」、石油の臭いが服と体に浸み込んでしまっています。
いやー本当に船内の臭いは結構強力です私自身ハッチの扉を開けるたびに臭いと思いますからね。
早くエンジンを居室から隔離しないとキャビンで酒飲む気にもなれません。

一目見ただけでSB2よりかなりキールが深いことが判ります。（青いのがひじゅんⅢ、赤いのがSB2)
SB2はこの2/3から半分くらいの深さしかありませんがその代わりにアップダウン式のセンターボードが取り付けられています。

ただ、前々オーナーがちょこっと頭を出した状態で固定しているのでこの面積を考えるとセンターボードの効果はほとんど無いと考えたほうが良さそうです。
固定された理由を聞く機会が有りましたがセンターボードのピボットが吃水下にあるため動かすたびにピボット部分から浸水するから固定してしまったとのこと。

この状態でもそこそこ上ってくれますがこうやって比較すると何とかしたくなります。
一番いいのはオリジナルの状態に戻してセンターボードを下せるようにすることでしょうけど水漏れはごめんこうむりたいし、　ひじゅんⅢのようにキールーを延ばしてしまうか－－－。

仮に上下できるように修復したとしてももう一つ気になるのは錆びの問題、このセンターボード鉄でできていて錆びてかなり痩せてしまっています。　バラストとして考えた場合今でも十分な重さを保っているのかちょっと心配。
オリジナルの状態を知らないので何とも言えませんけどひじゅんⅢのバラストの深さを考えるとやはり気になります。
いっそのこと一度センターボードを取り外してみればとも思いますが上下させるためのワイヤーワークの状態も判らないので二の足を踏んでしまいます。
SB2もぼちぼち上架しなきゃいけませんがやることを整理しておかないと上げれません。

ま、今やっているエンジンの煙対策を終わらないと上架する場所まで回航が出来ないのでこれが最優先ですけどね。

こうやっていろいろと悩んでいるとあっという間に時間が経ってしまい、その分コップに液体を注ぐ回数も増えてしまいます。　困ったもんですね。

全部で3本すんなり取り外しが出来ました。
こうやって取り外してみるとカシメ部分はぐらぐらするし金属メッシュの外装も結構傷んでいます。
内部のゴム部分もかなり傷んでひび割れだらけになっていると考えるのが妥当なようです。

   一緒に燃料噴射ノズルも交換しておこうと取り外しにかかりましたがこちらは錆付いていてすんなりとは外れてくれません。
ノズルを押さえているパーツを取り外したものの噴射ノズル本体は動こうとせずハンマーで叩こうとしましたがそばにあるスタッドボルトが邪魔で叩けません。
仕方が無いのでダブルナットならぬトリプルナットを頭側に咬ませて取り外してしまいました。
邪魔者が無くなったところで今度はプラスティックハンマーで叩きCRC556をスプレーしてスパナで回したりしてやっと外れてくれました。

錆とCRC556にまみれて出てきたのがこの記念写真。　下が綺麗に拭き取ったバルブアッセンブリーです。

 真ん中の小さな穴が燃料の噴射口、これを新旧比較したのがこの写真ですが差は目視ではそんなに差は有りません。　噴射ノズル交換の効果が有ればうれしいんですが。

このノズル本体の下に副燃焼室のパーツが有るのでチェックのためこれも外してみたいと思いましたがなかなか動いてくれません。
ヤンマーさんに問い合わせたら動かないときはシリンダーヘッドを外して内側から叩き出すしかないとのこと。
ヘッドを外すと大変そうなので今回はそーっとしておくことにして噴射ノズルだけ交換しておくことにします。

せっせとウェスで拭き掃除をしていて気づいたのが燃料噴射ノズルから燃料ストレーナへの戻りパイプのカシメ部分がぐらぐらと動きます。
本来であればここは動いてはいけないはずなんですけどね。
ま。ここから軽油が漏れていると考えると何となく煙の説明も付くような気がします。

１、エンジンを掛けてすぐのアイドリングでは煙は出ない。
－－－排気管がまだ冷えたまま、漏れる軽油も少ない。
２、負荷を掛けてしばらくすると煙。
－－－高負荷で燃料増加、漏れる燃料も増加、排気管も高負荷で時間とともに温度上昇し漏れた軽油から白煙
３、煙が出てくる場所がピンポイントで特定できず排気管部分から広範囲に立ち上る。
－－－排気管周辺に広範囲に流れた軽油が熱せられて白煙となる、ちょうど油を引いたフライパンから煙が上がるような状態

こう考えると負荷を掛けてしばらくしてから煙が出てくる説明もつきます。
今までは排気ガスが漏れてるのであれば何で出てくるまで時間がかかるんだろうと不思議に思っていました。

一つこのストーリーで説明が付かないのが止めネジを増し締めしたときに煙の出方が変わったこと。
増し締めしたときに周りを触ったんで漏れた軽油がふき取られたと思えば説明は付きますが、ちょっと無理筋かも。

この際と思い燃料系統のパイプ類をチェックしましたがこの部分以外にもカシメが緩んでいるところが見受けられます。
キャビンの油臭さ対策のためにも漏れそうなパイプは新しくしておいた方が良さそうです。

ま、上の考察の真偽はさておき念のためガスケットに耐熱シールを塗っておこうと思って取り外しにかかりましたがエンジン本体側に張り付いていてガスケット自体が剥離してしまい２度と使えなくなってしまいました。
もしこの人が無実であればもったいないことをしてしまいました。

ガスケットの再発注とホースアッセンブリー類の発注をしようとヤンマーさんに電話しましたが、残念、ホースアッセンブリーはすでに製造中止でストックも無いとのこと。　ホースだけ買って修理するしかなさそうです。
どんなホースがいいのか調べなきゃ、やれやれ。