船と車 DIY Tomiのブログ

昨日塗った錆止めの乾燥の手助けもかねてエンジン油圧のチェックを行うことにしました。
嫁さんと一緒に船を出して近場を走るつもりでしたが少し風が強いので着岸時のトラブルを避けるため係留運転に変更。
エンジンを掛けてまずはアイドリング、油圧問題なし。
アイドリングではなかなか油温が上がらないのでクラッチを前進に入れて1/3スロットル(1220RPM)ほどで回します。
ここまで回すと船と岸壁の間には大きな渦と水流が出現。
で、この状態で30分ほど運転するとかなりエンジンが温まってきました。実際に走らせていないのでこの温度でいいのかどうかはちょっぴり疑問ですが　この時点までは油圧警告灯は点灯していません。
よしよし、ジャーナルベアリング交換の効果があったぞ、もうよかろうと思ってスロットルを戻してアイドリングまで回転を落とすと、あーらら、油圧警告灯点灯です。　がっかり。
ここで状態を把握するため回転を上げたり、クラッチを入り切りしてみました。
分かったのは

１、クラッチのON/OFFにかかわらずエンジンの回転数を上げると油圧警告灯は消灯。
２、アイドリング状態でクラッチをONすると油圧警告灯点灯、クラッチをOFFにすると消灯。
３、4時間ほどエンジンを冷ましたらアイドリングでもクラッチのON/OFFに関係なく油圧警告灯点灯は消えたまま。

う～ん、どうなっているんでしょうね？
クラッチのON/OFFがどう油圧に関係しているのかが理解できません。
ちなみにエンジン回転数はクラッチONで640RPM、OFFで660RPM。
クラッチONでは少しくらい回転を上げたくらいでは警告灯は消えないのでこの回転数の差は関係なさそうです。

頭の中は？？？で一杯だったんですがエンジンも冷めて昨日の塗装もしっかり乾燥したようなので２度目の錆止め塗装、

 昨日錆落としをしたエンジン、錆がまた出る前にと急いで錆止めを塗りました。



使ったのは赤さびを黒錆に転換して錆を止めるというサビキラーPRO、ただ耐熱温度が未知数なのでエンジンに使っていいものかどうかちょっぴり不安を感じながらの作業です。　ま、ダメだったらまた塗りなおすことにします。
この錆止めの説明書きには錆がひどい場合には水で１：１に希釈して使うようにと記載されています。

先日に引き続きオイルフィルターを取り外してフィルターケース内部の掃除、結構たくさんの塗装剥がれと思われる赤い物体が出てきました。（写真撮影失敗でした）　この意味では一旦古いオイルを使って抜き取ったのは正解でした。
この後オイルフィルターをもとに戻して新しいオイルを注入、これでジャーナルベアリング交換は完了です。オイルの温度が高くなった時の油圧警告灯を見たいのですが今日は出航できないので先延ばしです。

すべての部品を再取り付けしたエンジン、すぐにでもオイルを入れてテストをしたかったんですが孫の１歳のお祝いで家を空けていました。
この間に「ま、いいか」と思ってあまり対策をしなかったクランクケース内の塗装の剥がれが気になってきてもう一度後蓋を開けて何とか対策を取ってみることにしました。
ちょっと先を急いだおかげで二度手間になってしまい、反省。

オイルが入っていたのに塗装が剥げかかっているのは一番底の部分、しかも側面ははく離した部分とはく離していない部分は水平に一直線。何らかの液体の関与がありそうです。
思うに５年間放置されていた間にクランクケース内で結露した水分がオイルの下に沈んで溜まり錆を生じさせて塗装を浮かせてしまったのではないでしょうか。

はく離した塗装がオイルに混じるのを防ぐ対策として最初に思いつくのはワイヤーブラシでこすって浮いている塗装をはがしてしまうこと。
次はラッカーシンナーなどの溶剤でふき取ってしまうこと。
この二つの対策でも落ちない塗装はしばらくの間ははく離せずに頑張ってくれるんじゃないかとの神頼みです。
本当は塗装の上から何かはく離を抑えるコーティングが出来ればいいんでしょうがクランクシャフトなどを取り外してやらないと２次災害を引き起こしそうなので諦めます。

ということで、せっかく組み付けたセルモーター、燃料フィルター、後蓋を取り外し、手を突っ込んでワイヤーブラシでごしごし。　こすっている部分は見えないので文字通り手探りです。
ここで邪魔なのが真ん中に出てきているオイルの吸い上げ口、この下は狭いのでワイヤーブラシは入りません、スクレイパーを使ってみましたがこれもうまくいかず結局ここは諦め。
剥がれた塗膜はペーパータオルでふき取り、最後はシンナーを含ませたペーパータオルで何度もこすって仕上げました。

苦労した割にはあまり変化がないような気もしますが塗装が浮いた感じの部分は少なくなって鉄の地肌も綺麗になりました。

鉄がむき出しになった所に今後錆が出ないか気になりますが基本的にはオイルに浸かっているし結露があったとしてもエンジンを掛けた時に温度が上がれば水分が飛んで錆の進行はそれほどではないかもしれません。少なくともはく離した塗装被膜がオイルに混じるよりはましでしょう。

クランクケースの中に何も異物がないことを確認して後蓋、燃料フィルタ、セルモーターを取り付けます。
最初の組付けの時に使ったパッキンはすべてお釈迦になってしまったので新しく購入したものを使いました。

すぐに新しいオイルを入れようかとも思いましたが内部に残った細かいゴミを取る目的で古いオイル（と言っても数時間しか使っていません）を入れてエンジンを起動、アイドリングでしばらく運転してオイルが温まったころ合いを見計らってエンジンを止め、オイルチェンジャーで吸い上げました。

ここで今日も時間切れ、明日はオイルフィルターを掃除して新しいオイルを入れることにします。

（今日はカメラもスマホも家に忘れて行ったので何の写真もありません。）

コンロッドを分解したついでにシリンダーヘッドもメンテナンスしようかとも思いましたがこれやると時間がかかりそうなので今回はクランクピンメタルの交換だけで済ませることにしました。油圧警告灯がどうなるのか早く見たいのもありますしね。

再組立てを行う前に何かと異物が見つかったクランクケース内部の掃除をしておきます。

家に持ち帰ったセルモーター、モーター部分とギア部分間のガスケットが問題だろうということで解体。
このピニオンギアハウジング部分まではリングギアを介して減速ギア潤滑オイルが回ってきます。
前回ブラシ交換した時にここにガスケットは要らないのかなと思いながら組み立てましたが今回よく見るとへたったうえに切れたガスケットがくっついていました。

これをはがしてクローンを作ろうと思ったんですが固着していてスクレイパーではがそうとするとボロボロになってしまいました。
仕方がないので採寸してパッキンシートに罫書いて切り出すことにしました。

ついでにクランクケース後蓋のパッキンも切り出すことにします。
実は１枚は買っていたんですが２枚必要だと判明、高いものではないので買い足せば簡単なんですがパッキン材料が手元にあるので作ることにしました。
まずは腕慣らしで簡単なこちらから。
パッキンシートの上にテープでオリジナルを張り付けて内側部分からカッターナイフで切り出します。
最後に外形部分をハサミで切りクローン完成です。
以前にも書きましたが外側から切ってしまうと内側を抜くときにふにゃふにゃして切りづらいです。
腕が慣れたところでセルモーター用をコンパスと定規で罫書いて切り出しました。

これが両方の完成写真。
セルモーターと合わせてみましたがいい感じで出来ました。
これで油漏れがとまってくれればいいんですが。

修理期間が伸びて船を出せなくなるのが嫌で修理を先延ばしにしていましたが　やはりエンジンが本調子じゃないと安心できないので修理をすることにしました。

エンジンが温まると油圧警告灯が点滅するのはコネクティングロッド大端部ベアリング（クランクピンメタル）が摩耗しているのではないかとの疑いがあったのでまずはこの交換。
もう一つはセルモーターからのオイル漏れ修理、以前ブラシの交換を行いましたがその後オイルが漏れるようになったんで修理が必要です。
クランクピンメタルの交換時にはどっちみちセルモーターは取り外さなきゃいけないのでいい機会です。