船と車 DIY Tomiのブログ

 

9/16に紹介した13Pコネクターが今日配達されてきました。

e-bayで発注したためか同じ出品者ですが別々の封筒で送られてきました。
封筒は簡単なものでクッションも何も無し、ま、郵送で壊れるくらいであれば実際には使い物にならないでしょうけどね。

  

これが中身の写真、外観とパーツにばらしたところです。

ソケット側はゴム製の防水ブーツ、プラグ側は内部にゴムブッシュが付いています。

これが送料込みで1個770円とはとっても得した感じ。
2週間待つだけで１万円ほど節約できるのであれば絶対に待ちますよね。

まだこのソケットを取り付けるブラッケトは買っていないので作らなければいけません。
アルミで作りましょうかね。

この写真、ホンダ リード 110のバッテリーを充電しているところです。

写真で判るようにバッテリーにはフロントのカバーを外さないとアクセスできません。

実は今日、出先でうっかりスイッチを切り忘れてバッテリーが上げてしまいました。（このバイク、スイッチONだとランプが常時点きっ放し）
こうなるとキックスタートは無いし、遠心クラッチなので押し掛けも出来ません。
友人の車からジャンプコードをつないでエンジンを掛けようと思いましたが工具（ドライバーです）無しではバッテリーにたどり着けません。
友人もジャンプコードは持ってましたが工具は持っておらず、やむなく嫁さんにSOSコール。
工具とジャンプコードを持って来てもらいやっとこさエンジンを掛けることが出来ました。
普通の車だったらキーさえあればエンジンフードを開けてジャンプコードが接続できるのに、このバイク工具がないとそれが出来ない不親切な設計。
キックスタートをなくした時点で工具無しでジャンプコードが接続できるようにする配慮が出来なかったんでしょうかね。　ほんと、不親切💢

怒ってても仕方が無いので　しばらく動かさなかったときの補充電とバッテリー上がりのときのジャンプコード接続の為、アクセスしやすい場所にターミナルを付ける事にします。

さて、ECUの熱ボケかどうか確かめるため基盤を裸の状態で接続、ダンボールで囲ってドライヤーで暖めます。

ヒッチボールは２インチの物を買わなければいけませんがこれもまた結構高いんです。
安いものだと２，０００円くらいからありますがこれに送料、代引き手数料など加えると結構な金額になってしまいます。

先日からECUファンを修理してこれで一件落着と思ってたんですがさにあらず、高速道路をしばらく走りサービスエリアに車を止めた後にまたおかしくなってしまいました。　
そういうことで、限りなく黒と思ってたECUファンも白でした。

このトラブルにも慣れてきて、エンジンをかけ空ぶかしして３，０００回転以上に吹き上がれば正常、異常な時は３，０００で頭打ちになってしまいます。
こうなったらエンジンをいったん切りしばらく待って再始動、で空ぶかし確認、OKになったら出発です。
一度正常に起動してしまえば後はエンジンを切るまで正常に走ります。
ECUの温度が高くなった状態でエンジン始動すると何か異常を検出してエンジンの保護モードに入ってしまうようです。
ただ、Yディーラーでコンピュータの記録を見てもらった時にはそれらしき異常は記録されていなかったのでECU自体が勘違いをしているのかもしれません。
きっと暑さボケで認知症状態なのかも、自分がぼけてるってことは本人に自覚はないでしょうからね。　だからエラー記録も残せない。

もう一度Yディーラーに持って行ってメモリーの中に何が残っているか調べてもらい、何もなければECU自体の故障と考えるしかなさそうです。
でもECU交換って高そうですね。

それにしても、この車でトレーラーを引っ張ろうとしていた矢先にこのトラブル、世の中うまくいかないもんですね。