船と車 DIY Tomiのブログ

途中経過の写真が有りませんがピストンとコンロッドをピストンピンで接続した後にシリンダーに挿入。
ピストンピンは以前書いたように温めないでもすんなり入ってしまい簡単でした。

簡単じゃなかったのはピストンリングをシリンダーに押し込むこと、ひとつづつ指で押さえれば何とかなるかもと思っていましたがとんだ思い違い。
比較的に柔らかい一番下のオイルリングは何とか入ってくれましたが次のリングは指では押え切れずに相当頑張りましたがアイアンクローのような超強力な指じゃないと無理だということが判りました。

大昔に２スト250cc２気筒エンジンをいじった時には指で押さえて何とかなったんですけどね。ま、こちらは１気筒あたり125cc、リングのサイズもずーっと小さかったからだいじょうぶだったんでしょうけどーー。

ピストンリングコンプレッサーなる工具が有るのは知っていましたが当然我が家には有りません。
じゃ何か代わりになる道具をと思って最初は大きめの結束バンドで縛ろうとしましたがこれはうまくリングを掴んでくれずに失敗。

ここで目に付いたのが取り外したウォーターロックに使われていたホースバンド、ピストンに使うには小さいので２個を繋いで大きな輪にして使います。
ただ４本全部のピストンを押さえるには幅が狭いし凸凹も多いのでこれだけではすんなりピストンリングが滑ってくれそうにありません。
薄い真鍮の板なんかが有ればいいのにと思っていたところで思いついたのが飲み物なんかでの汚れ防止のためサイドボード天板の上に敷いていた100均で買ったプラスティックの板、これだったら厚みも有って柔軟性もあるし柔らかいのでリングを傷めることもなく正にぴったりの材料。
これを短冊形に切ってホースバンドと組みあわせてこんな道具が出来上がりました。


これにオイルをたっぷり塗ってリングを締め付けます。
あ、リングは圧縮漏れを防ぐため合わせ口を図のようにずらしてセットしました。

しっかり締めつけたところで押し込みますが指で押しても動いてくれないのでピストンの頭をゴムハンマーで叩いて押し込みました。

写真は２本のリングが入ったあたりだと思います、この後もすんなりすべてのリングが入ってくれました。

どうだ凄いだろと自慢して紹介したかったのですが後でネットを見てみると同じような道具を自作されている方もおられて自慢できなくなりました。
同じようなことを思いつく人は多いんですね。
ま、自慢は出来なくても出費ゼロで工具は出来たし作業もうまく行ったしで自分的には大満足。
美味しく１杯を頂きます。

さて今度はピストンとクランクシャフトの取り付けと思ったんですが　クランクシャフトの取りつけはギアケースを取り付けなければいけません。
ここで気づいたのはギアケースをエンジンブロックに取り付けてしまうと塗装がやり辛い部分が出来てしまうこと。
錆止めまでは終わって上塗りは全体が組み立てあがってからやろうと思っていたんですが急遽予定変更、エンジンブロック、ギアケース、台板を塗っておくことにしました。
何色が良いかなとちょっと考えましたが結局ヤンマーさんからオリジナルカラーの薄緑色（ペールグリーン）のスプレーペイントを買ってきました。
ガスケット合わせ面とすでに取り付けてしまったカムシャフト、タイミングギアの部分などをマスキングして塗装開始。
エンジンブロックは上下ひっくり返して２度に分けて塗装です。
いきなりですがこれが塗装が済んだ写真、すごく綺麗になりました。

で翌日、塗装がしっかり乾燥したところで台板をエンジンブロックに取り付け輸送用エンジンマウントにしっかり固定。
これでいよいよクランクシャフトの取り付けです。
ベアリングとシャフトにたっぷりエンジンオイルを塗ってから差し込むと片側の軸受けだけでしっかり位置を保っています。もっと下に下がるのかなと思っていたんですが意外でした。

今度はもう一方の軸受け＝ギアケースの取り付けです。
エンジンブロックとギアケースの間はガスケットでシールされるようになっていますがガスケットが大きくて位置を保つのが難しそうだったのでマスキングテープで固定してしまいました。止めねじをしっかり締めつける前に剥がしてしまう作戦です。

 結果この作戦は大成功すんなりすべてのねじを差し込むことが出来ました。ここでマスキングテープはお役目御免。

最後の締め付けはトルクレンチを使って整備マニュアルに記載されているトルクで締め付けてクランクシャフトの取り付け完了です。

ここで手でクランクシャフトを回してみましたが軽い力ですいすいくるくるといった感じではなくねっとりしてかなり重たく結構力が要ります。ピストンはこの重いやつを回しているんですね、力持ち～！
軸受け部にオイルを馴染ませるために10回程度回しておきました。

これでやっと一番の目標だったメインベアリングの交換が終わったことになります。
お疲れ様ということで一人で乾杯。

昨日挫折したカムシャフトのロックナット取り外し、結局　古賀自動車さんに持ち込んでしまいました。
ここではシャフトを大きな万力でしっかり咥えて大きめのモンキーレンチで「エイッ」といった感じで緩めてくれました。これを見ると昨日の敗因は作業台が頑張ってくれなかったのが原因のようです。
この後油圧プレスでタイミングギアを抜いてくれましたがあまり固くないようで油圧が上がる前に抜けてしまいました。

シリンダーライナーが付いたので次はカムシャフトの取り付け。
まずはタペットから取り付けますがタペットの状態を見てみると排気側のタペットはこんなふうにカムでの摩耗跡がくっきり（上）。　吸気側はそれほどではありません（下）。

整備マニュアルにはカムの接触点はタペットの中心からオフセットされているのでカムが当たることで回転して摩耗は均等になる、摩耗が一カ所に起きているときには新しいものと交換するようにと書かれています。
またこのようなトラブルが発生するのはカムとタペットの接触に問題がある場合なのでカムシャフトもチェックするようにとのこと。
あ～らら、カムシャフトは新しい物を準備していますが　この期に及んでまた新しいタペットを買わなきゃいけません。
普通だったら分解するときにチェックをして再組立ての作業に入る前に交換部品を準備するのが常識なんでしょうが、ここでも私の行き当たりばったり計画性のなさが露見してしまいました。　反省！

今日は休日でヤンマーさんも休み、おまけに連休なんで新しいタペットが入るのは先の話になってしまいます。
ここで少し考えて接触面を平らにしてあげれば新しいものとほぼ同じになるだろうと手直しをしてみることにしました。　DIY！
最初は写真のようにオイルストーンでごしごししていましたがなかなか傷が消えません、どうやらかまぼこ型と言うかドーム型というか周辺が先に削れて中央部分が残っているようです。

ここで作戦変更、砥石を使うことにしました。写真は仕上げ砥石ですが荒砥石、中砥石、仕上げ砥石と進めていきました。
結果これは大正解、傷も消えて綺麗になりました。
吸気側もよーく見るとカムの後が見えるのでついでに研磨、両方ともこんなに綺麗になりました。

排気側は一旦ドーム型になってしまったのか周辺部が砥石に当たらずに低い部分がリング状に残ってしまいました。
ま、この部分にはカムは当たらないと思いますので「ま、いいか。」にしてしまいます。

タペットは片付いたので次はカムシャフト、これは新しい物を使うことにして購入済。
まずは古い物を外しにかかります。

ロックナットは固く締まってるだろうとこんなふうにボルトで作業台に固定して最初はモンキーレンチで回しますが緩んでくれず、力を入れたら危うくナットの角をなめてしまうところでした。
本当はモンキーレンチは使いたくかったのですがロックナットが通常の６角形でなく円の両端だけを平行にした特殊な形をしています。　これに合う工具が無かったのでやむを得ず使いました。
今度はモンキーレンチの代わりに小型の万力でロックナットをくわえて鉄の棒を差し込んで回してみましたが　残念、作業台が負けてしまいました。

やれやれ、これ以上にわか仕立ての工具でやるとカムシャフトの部品を壊してしまいそうです。　とりあえず今日のところは諦めて対策を考えることにします。

シリンダーライナーに錆止め塗装をしましたが気になるのは塗膜の厚さで入ってくれなくなるかもしれないこと。
塗膜が硬くなったところで試しに入れてみますが、残念、入ってくれません。
やっぱりね、って感じの結果になってしまいました。

エンジンブロックに差し込む部分の塗膜の厚みを減らそうとサンドペーパーで擦ってみましたが中々入ってくれず、結局カッターナイフなどを使って塗膜を落としてしまいました。こんなことなら差し込み部分はマスキングしておけば２度手間にならずに済んだんですけどね。

塗膜の厚みはたぶん0.2mm近辺でしょうからエンジンブロックとシリンダーライナー間のクリアランスはもっと小さいようです。
この部分はグリースを塗って防錆するしかないんでしょうね。
ま、中央部分はしっかり防錆塗料が残っていますから全くの無駄作業ではなかったと自分に言い聞かせておきます。

ついでと言う訳ではないですが、エンジンブロックのガスケット面に付いた防錆塗料も落としてオイルストーンで綺麗に均しておきました。
なんだかんだと粉塵が出る作業をやったのでこの後エンジンブロック内部を綺麗にするために洗浄液でもう一度洗っておきました。

洗浄液が乾燥したところでシリンダーライナーの取り付けです。
グリースを塗って防錆するとなるとすぐに思いつくのがシリコーングリース、耐水性もいいし高温にも耐えるので最適なように思われます。
これを隙間にたっぷり塗っておけば防錆、防水の役に立ってくれるでしょう。
手元にブレーキなどの潤滑に使うデイトナのシリコングリースが有ったのでこれを使ってみます。
ちなみにこのグリース、耐熱温度は１８０℃になっていました。

ウォータージャケットとクランクケース間の防水は写真のようにオーリング２本で行われています。

ここにシリコングリースをたっぷり塗って、シリンダーライナーの方にもたっぷり塗って押し込みます。
（それにしてもこのウォータージャケットの内部、岩山の山肌みたいですね。）
固い抵抗を予想してんですが手で押し込んだだけで「ぬるっ」といった感じであっけなく収まってしまいました。　なんか拍子抜け。
シリンダーライナーが収まったのでやっと再組立ての工程に入ったような実感が出てきました。
ここまでの道のりは長かったんですが、後は外したパーツを付けていくだけなのできっと早いでしょう。
今後すんなり進むことを祈念して１杯。

再組立てを先に進めるにはまずはメインベアリングを取り付けなきゃいけません。

クランクシャフトは帰ってきたというのに仕事が入ったりして足踏み状態でした。エンジンブロックはウォータージャケットの錆落しを終わってシリンダーライナーの取り付け確認を終わった時点のままです。
仕事が片付いたので気になっていたウォータージャケット内部の錆止め塗装から再開です。
何で塗装しようか調べてみますが常時海水に浸かっていて温度も最高で85℃近くまで上がる環境に耐える錆止め塗料はなかなか見つかりません。
YCのオリジナル状態の時には白い塗装がされていたようですが粉体塗装の焼き付けのような気がします、でも確信は有りません。
これだったら塗膜も厚いし耐熱性も十分なものが出来そうです。
同じことを自分で行うには大掛かりな設備が要るので実施は不可能。
で、目を付けたのは錆転換機能を持ったエポキシ系の錆止めスプレー。エポキシは耐水性が良いですからね。
同じような製品が数社から出ていますので使用環境を話して耐熱性について問い合わせてみましたが何処からもうちの製品だった大丈夫ですよとの答えは帰ってきませんでした。
仕方がないので海水への耐性は分かりませんが唯一耐熱温度を記載しているホルツのラストコートなる製品を使うことにしました。
これ、スプレー式なので複雑な形状をしているウォータージャケットに塗るには都合が良いとの理由もあります。
行きつけのホームセンターで買ってきましたが100mlで1000円とお値段は高めです。

早速塗装、これでもかと厚く塗るためにウォータージャケット内部の壁に１缶前部を吹き付けてしまいました。
夜寝る前に吹き付けておいたら翌日はこんな状態になりました。
こちらはカバー側、白く見えるのが古い塗膜です。
ま、効果がどの程度あるかは分かりませんが何もしないよりはましでしょう。

実は各社に問い合わせる前にホルツの製品より安いということでレノバ防錆スプレーなるものも購入していたんですがこの会社からの耐熱性についての答えは100℃くらいなら何とかとのこと。ネットではホルツの製品はここで作ってるとの書き込みもありましたが実態は違うようです。（後ろ側の散らかった様子は見なかったことにしてください）
捨てるのももったいないのでこちらは機関台板、要するに取り付け足ですね、の錆止めに使うことにしました。
洗浄してから時間が経ってるので念のため再度ヤスリとワイヤーブラシで擦っておきましたがこんなに真っ赤になってしまいました。
特にシリンダーヘッド側の台板は冷却水ドレンコックとかウォータポンプ、ホースから漏れた海水が掛かることが多かったのか錆がひどく表面は凸凹、厚みもクランクケース側と比べるとこんなに減っています。
さすがのヤンマーさんもこの台板は製造を中止していて新しいものは購入不可能。
師匠の末續さんは８mm厚の鉄板を自分で加工して自作されていました。
木炭炉とふいごで真っ赤に過熱して曲げて作っちゃったそうです、すごい。
私の方はそこまで根性が無いのでそのまま再利用することにします。
ちょっと話が横道にそれちゃいましたが本題に戻って、錆落としが終った台板にスプレーをしました。
暫くするともすると錆転換剤が働いて真っ赤だった台板がこんなに黒くなってきました。
色が変わるとなんだかこれで良しと一安心できます。
後はこの上からヤンマーカラーかなんかで上塗りすればしばらくは安泰でしょう。

まだシリンダーブロックの外側の錆止め塗装が終っていませんが使用する防錆塗料とタイミングを思慮しているところです。
ま、足踏み状態から一歩前進です。