船と車 DIY Tomiのブログ

＜2018-10-19　末尾に追記しました＞
ピストンを押し込んだのでクランクピンベアリングを付けようとコンロッドの尻尾を押したり引いたりしていたら押したときに　なんと、ピストンにくっ付いてシリンダーライナーが押し出されてしまいました。
手で押しただけでぬるっと入ってくれたんでその分抜けやすいのも納得。
いろいろやるにはシリンダーヘッドを仮止めしておいた方が良さそうです。
ということでシリンダーヘッドを引っ張り出してみたんですがーーー。
あちゃ～、なんと錆があちこちに出てバルブの周辺まで錆が回っています。
分解した時には排気バルブにポツンと１点だけ錆が有っただけなんで安心してたんですがのんびり他をやってる間に錆びてしまいました。
おまけに外側もエンジンブロックが綺麗になったのと比べるとちょっとみすぼらしく見えます。
状態は良さそうと思ってそのまま使おうと思っていましたが錆の状況もチェックしたいしバルブのすり合わせ、ポート内の清掃などしっかりやっておくことに方針変更。
そうなるとまずはバルブを外さなきゃいけません。
でもどうやって？

スプリングを押さえてクランプ（留め金）を外さなきゃいけないんですが手では無理、そこで工具をネットで調べてみましたが１度だけ使うには２の足を踏むお値段。
自作の工具も紹介されていたんで少し勉強してスプリングコンプレッサーを自作することにしました。

まずはバルブを押さえるコマの作成から、何で作ろうと思っていた時に思いついたのがもう使うこと無いよねなんておもってゴミ袋の中にほおりこんでいた塩ビの水道管パーツ。

これを鋸でこんな形に加工しました。底の部分でスプリングを押さえて側面の切り欠きからクランプを取り出す作戦。

コマが出来たら次はコマをしっかり押さえる手段、余り大げさな方法は取りたくないので思案をしていた時に目に入ったのがエンジンブロックがが乗っかっている運搬用エンジンマウント、これをうまく使えば簡単そうです。
シリンダーヘッドの下に高さ調整のために板を敷いてコマをこんな感じでてこの原理を利用して棒で押さえつけます。棒の支点は手持ちの100均でかったクランプを使いました。
しっかり押さえつけたところで磁石を使ってクランプを引っ張り出します。
これであっさりとスプリングとバルブが外れました。
多分再組立ての時はもう少し苦労するかもしれませんがてこ棒を追加のクランプで押さえるなどすれば両手が使えるようになると思います。

外れたバルブを洗浄してじーっと見てみますが、これ使えるんでしょうか？
カメラで接写してみましたが拡大された写真では当たり面に錆て出来たと思われるピットが見受けられます。
特に排気バルブは当たり面が他より低くなっています。
やはり新しいものに交換すべきなんでしょうね、やれやれまたしても出費です。
シリンダーヘッド本体側のバルブシートのほうも同じように錆でやられたピットなども有って本来あるべき姿をしていません。

この他冷却水通路の錆もひどいし、（ちょっとほじくったら錆の塊が落ちてきました。）

排気管の接続面は錆で浸食された部分が有るし、冷却水ドレンコックの取り付け穴も詰りかけてるしでかなりの手直しが必要です。

一番手っ取り早くて確実な対策はシリンダーヘッドをアッセンブリーで交換すること。
これだったらバルブ周りも一緒についてくるので簡単です。
まだ国内に数個は残っているそうですが　ただ、問題は価格、９万円ほどもします。
ここにきてこの出費は痛いですね。

ここは困った時の神頼みならぬ古賀自動車さん頼みですかね。
バルブシートの手直しが出来るかどうかがキーになりますが持ち込んで見てもらうことにします。

外したときにはこのまま使えそうだと思いましたが実際には悲惨な状態だったことが判りました。
ちょっと見で判断してはいけませんね、反省も込めて一杯。

＜2018-10-19　追記＞
シリンダーヘッドと吸排気バルブを古賀自動車さんに持ち込んで見てもらいました。
バルブシートの手直しは一般的にはヘッドを削ってバルブシートリングを圧入した後バルブシートを削りだすそうですが　今回はバルブシートリングを使わなくてもそのまま削る程度で修理出来そうだとのこと。　よかった。
ということでシリンダーヘッド本体は何とか再利用できそうです。
さすがに素人目にも再利用は無理だと分かるバルブは要交換。
バルブシート修復時に新しいバルブが必要とのことなのでヤンマーさんに即発注しました。

冷却水通路の錆の件に関しては整備マニュアルでは２mm以上減っていたら交換と書いてありますがどうやって測るか記載が無いので「ま、当分は穴は開かないだろう」ということで目をつぶることにします。

途中経過の写真が有りませんがピストンとコンロッドをピストンピンで接続した後にシリンダーに挿入。
ピストンピンは以前書いたように温めないでもすんなり入ってしまい簡単でした。

簡単じゃなかったのはピストンリングをシリンダーに押し込むこと、ひとつづつ指で押さえれば何とかなるかもと思っていましたがとんだ思い違い。
比較的に柔らかい一番下のオイルリングは何とか入ってくれましたが次のリングは指では押え切れずに相当頑張りましたがアイアンクローのような超強力な指じゃないと無理だということが判りました。

大昔に２スト250cc２気筒エンジンをいじった時には指で押さえて何とかなったんですけどね。ま、こちらは１気筒あたり125cc、リングのサイズもずーっと小さかったからだいじょうぶだったんでしょうけどーー。

ピストンリングコンプレッサーなる工具が有るのは知っていましたが当然我が家には有りません。
じゃ何か代わりになる道具をと思って最初は大きめの結束バンドで縛ろうとしましたがこれはうまくリングを掴んでくれずに失敗。

ここで目に付いたのが取り外したウォーターロックに使われていたホースバンド、ピストンに使うには小さいので２個を繋いで大きな輪にして使います。
ただ４本全部のピストンを押さえるには幅が狭いし凸凹も多いのでこれだけではすんなりピストンリングが滑ってくれそうにありません。
薄い真鍮の板なんかが有ればいいのにと思っていたところで思いついたのが飲み物なんかでの汚れ防止のためサイドボード天板の上に敷いていた100均で買ったプラスティックの板、これだったら厚みも有って柔軟性もあるし柔らかいのでリングを傷めることもなく正にぴったりの材料。
これを短冊形に切ってホースバンドと組みあわせてこんな道具が出来上がりました。


これにオイルをたっぷり塗ってリングを締め付けます。
あ、リングは圧縮漏れを防ぐため合わせ口を図のようにずらしてセットしました。

しっかり締めつけたところで押し込みますが指で押しても動いてくれないのでピストンの頭をゴムハンマーで叩いて押し込みました。

写真は２本のリングが入ったあたりだと思います、この後もすんなりすべてのリングが入ってくれました。

どうだ凄いだろと自慢して紹介したかったのですが後でネットを見てみると同じような道具を自作されている方もおられて自慢できなくなりました。
同じようなことを思いつく人は多いんですね。
ま、自慢は出来なくても出費ゼロで工具は出来たし作業もうまく行ったしで自分的には大満足。
美味しく１杯を頂きます。

さて今度はピストンとクランクシャフトの取り付けと思ったんですが　クランクシャフトの取りつけはギアケースを取り付けなければいけません。
ここで気づいたのはギアケースをエンジンブロックに取り付けてしまうと塗装がやり辛い部分が出来てしまうこと。
錆止めまでは終わって上塗りは全体が組み立てあがってからやろうと思っていたんですが急遽予定変更、エンジンブロック、ギアケース、台板を塗っておくことにしました。
何色が良いかなとちょっと考えましたが結局ヤンマーさんからオリジナルカラーの薄緑色（ペールグリーン）のスプレーペイントを買ってきました。
ガスケット合わせ面とすでに取り付けてしまったカムシャフト、タイミングギアの部分などをマスキングして塗装開始。
エンジンブロックは上下ひっくり返して２度に分けて塗装です。
いきなりですがこれが塗装が済んだ写真、すごく綺麗になりました。

で翌日、塗装がしっかり乾燥したところで台板をエンジンブロックに取り付け輸送用エンジンマウントにしっかり固定。
これでいよいよクランクシャフトの取り付けです。
ベアリングとシャフトにたっぷりエンジンオイルを塗ってから差し込むと片側の軸受けだけでしっかり位置を保っています。もっと下に下がるのかなと思っていたんですが意外でした。

今度はもう一方の軸受け＝ギアケースの取り付けです。
エンジンブロックとギアケースの間はガスケットでシールされるようになっていますがガスケットが大きくて位置を保つのが難しそうだったのでマスキングテープで固定してしまいました。止めねじをしっかり締めつける前に剥がしてしまう作戦です。

 結果この作戦は大成功すんなりすべてのねじを差し込むことが出来ました。ここでマスキングテープはお役目御免。

最後の締め付けはトルクレンチを使って整備マニュアルに記載されているトルクで締め付けてクランクシャフトの取り付け完了です。

ここで手でクランクシャフトを回してみましたが軽い力ですいすいくるくるといった感じではなくねっとりしてかなり重たく結構力が要ります。ピストンはこの重いやつを回しているんですね、力持ち～！
軸受け部にオイルを馴染ませるために10回程度回しておきました。

これでやっと一番の目標だったメインベアリングの交換が終わったことになります。
お疲れ様ということで一人で乾杯。

昨日挫折したカムシャフトのロックナット取り外し、結局　古賀自動車さんに持ち込んでしまいました。
ここではシャフトを大きな万力でしっかり咥えて大きめのモンキーレンチで「エイッ」といった感じで緩めてくれました。これを見ると昨日の敗因は作業台が頑張ってくれなかったのが原因のようです。
この後油圧プレスでタイミングギアを抜いてくれましたがあまり固くないようで油圧が上がる前に抜けてしまいました。

シリンダーライナーが付いたので次はカムシャフトの取り付け。
まずはタペットから取り付けますがタペットの状態を見てみると排気側のタペットはこんなふうにカムでの摩耗跡がくっきり（上）。　吸気側はそれほどではありません（下）。

整備マニュアルにはカムの接触点はタペットの中心からオフセットされているのでカムが当たることで回転して摩耗は均等になる、摩耗が一カ所に起きているときには新しいものと交換するようにと書かれています。
またこのようなトラブルが発生するのはカムとタペットの接触に問題がある場合なのでカムシャフトもチェックするようにとのこと。
あ～らら、カムシャフトは新しい物を準備していますが　この期に及んでまた新しいタペットを買わなきゃいけません。
普通だったら分解するときにチェックをして再組立ての作業に入る前に交換部品を準備するのが常識なんでしょうが、ここでも私の行き当たりばったり計画性のなさが露見してしまいました。　反省！

今日は休日でヤンマーさんも休み、おまけに連休なんで新しいタペットが入るのは先の話になってしまいます。
ここで少し考えて接触面を平らにしてあげれば新しいものとほぼ同じになるだろうと手直しをしてみることにしました。　DIY！
最初は写真のようにオイルストーンでごしごししていましたがなかなか傷が消えません、どうやらかまぼこ型と言うかドーム型というか周辺が先に削れて中央部分が残っているようです。

ここで作戦変更、砥石を使うことにしました。写真は仕上げ砥石ですが荒砥石、中砥石、仕上げ砥石と進めていきました。
結果これは大正解、傷も消えて綺麗になりました。
吸気側もよーく見るとカムの後が見えるのでついでに研磨、両方ともこんなに綺麗になりました。

排気側は一旦ドーム型になってしまったのか周辺部が砥石に当たらずに低い部分がリング状に残ってしまいました。
ま、この部分にはカムは当たらないと思いますので「ま、いいか。」にしてしまいます。

タペットは片付いたので次はカムシャフト、これは新しい物を使うことにして購入済。
まずは古い物を外しにかかります。

ロックナットは固く締まってるだろうとこんなふうにボルトで作業台に固定して最初はモンキーレンチで回しますが緩んでくれず、力を入れたら危うくナットの角をなめてしまうところでした。
本当はモンキーレンチは使いたくかったのですがロックナットが通常の６角形でなく円の両端だけを平行にした特殊な形をしています。　これに合う工具が無かったのでやむを得ず使いました。
今度はモンキーレンチの代わりに小型の万力でロックナットをくわえて鉄の棒を差し込んで回してみましたが　残念、作業台が負けてしまいました。

やれやれ、これ以上にわか仕立ての工具でやるとカムシャフトの部品を壊してしまいそうです。　とりあえず今日のところは諦めて対策を考えることにします。

シリンダーライナーに錆止め塗装をしましたが気になるのは塗膜の厚さで入ってくれなくなるかもしれないこと。
塗膜が硬くなったところで試しに入れてみますが、残念、入ってくれません。
やっぱりね、って感じの結果になってしまいました。

エンジンブロックに差し込む部分の塗膜の厚みを減らそうとサンドペーパーで擦ってみましたが中々入ってくれず、結局カッターナイフなどを使って塗膜を落としてしまいました。こんなことなら差し込み部分はマスキングしておけば２度手間にならずに済んだんですけどね。

塗膜の厚みはたぶん0.2mm近辺でしょうからエンジンブロックとシリンダーライナー間のクリアランスはもっと小さいようです。
この部分はグリースを塗って防錆するしかないんでしょうね。
ま、中央部分はしっかり防錆塗料が残っていますから全くの無駄作業ではなかったと自分に言い聞かせておきます。

ついでと言う訳ではないですが、エンジンブロックのガスケット面に付いた防錆塗料も落としてオイルストーンで綺麗に均しておきました。
なんだかんだと粉塵が出る作業をやったのでこの後エンジンブロック内部を綺麗にするために洗浄液でもう一度洗っておきました。

洗浄液が乾燥したところでシリンダーライナーの取り付けです。
グリースを塗って防錆するとなるとすぐに思いつくのがシリコーングリース、耐水性もいいし高温にも耐えるので最適なように思われます。
これを隙間にたっぷり塗っておけば防錆、防水の役に立ってくれるでしょう。
手元にブレーキなどの潤滑に使うデイトナのシリコングリースが有ったのでこれを使ってみます。
ちなみにこのグリース、耐熱温度は１８０℃になっていました。

ウォータージャケットとクランクケース間の防水は写真のようにオーリング２本で行われています。

ここにシリコングリースをたっぷり塗って、シリンダーライナーの方にもたっぷり塗って押し込みます。
（それにしてもこのウォータージャケットの内部、岩山の山肌みたいですね。）
固い抵抗を予想してんですが手で押し込んだだけで「ぬるっ」といった感じであっけなく収まってしまいました。　なんか拍子抜け。
シリンダーライナーが収まったのでやっと再組立ての工程に入ったような実感が出てきました。
ここまでの道のりは長かったんですが、後は外したパーツを付けていくだけなのできっと早いでしょう。
今後すんなり進むことを祈念して１杯。

再組立てを先に進めるにはまずはメインベアリングを取り付けなきゃいけません。