船と車 DIY Tomiのブログ

軽トラの荷台に積んで試運転をやろうと思っていましたが修理に時間が掛かりそうなんで手押し車に載せてテスト出来ないかチェーンブロックを使って乗っけて庭に持ち出そうとしましたがさすがに150kg近くのエンジンは重たくちょっとした段差を超えるのに難渋してしまいました。おまけに不安定なんで台車の上は諦めて車庫の中でやることにしました。
冷却水排水とか排気ガスの処理が難しそうだったんでやりたくなかったんですが仕方がありません。

余り気乗りがしないままセッティングを始めましたが冷却水取水ホースも排気ホースも裏ドアまで届いてくれてうまく準備出来ました。

燃料は船から燃料タンクを下ろしてきてテスト用のホースで接続、
実はこのテスト用ホース燃料タンク側は船外機と同じようなワンタッチカップリングでエンジン側はボールジョイントでエンジンに接続するようになっていますがこの二つのホースニップルのサイズがタンク側は6ｍｍエンジン側は8ｍｍと異なるので内径サイズが違うゴムホースの途中にサイズ変換ニップルを入れて繋いでいます。
テストのためとはいえ手間とお金がかかりました。


排気系は新しいステンレス製のミキシングエルボーと排気エルボーの間にソケットと長ニップルを挿入して以前よりも高くしています。
前回記事の考察では喫水上35cmとしていますが手配したニップルが短くて実測では32cmとなってしまいました。
でこの高くなったミキシングエルボーに直接ゴムホースを接続してその先を頂いたウォーターロックに接続、ホースがちょいと短かったので斜めに浮いてしまいましたがドンマイ、出口にも新しく購入した排気ホースを接続してクランプでしっかり締めておきました。
このホースの出口は裏ドアから側溝まで届いてくれました（よしよし）。

冷却水は散水用のホースを引っ張ってきてコンテナボックスに水を張りここにウォータポンプからのゴムホースを突っ込んでおきました。

電気周りはコントロールパネルを接続しバッテリーはMLさんにジャンパーケーブルで接続して準備完了。

さてテスト開始です。

先ずは燃料タンクのカプラーを外して電源ON,　電磁式の燃料ポンプがカタカタと動くのを確認、OK。

次はセルモーターの確認、デコンプレバーを針金で引っ張って固定し圧縮が掛からない状態にしてセルモーターを回します。
ジャンパーケーブルでの電圧降下が少し大きいのかちょっと元気無さそうに回りますが一応回ってくれてOK.

ここで燃料タンクにカプラーを接続して燃料配管のエア抜きです。
燃料フィルターのチェックバルブを緩めて燃料が出てくるのを待ちますがなかなか出てきてくれません。電動ポンプが付いてるから簡単に出てくるだろうと思っていたんですが吸い出してくれないようなので燃料タンクを少し高い位置に持ち上げてあげたらやっと出てきてくれました。
燃料フィルターまでは来たので今度は燃料噴射ポンプ入り口のチェックバルブを緩めて燃料フィルターから噴射ポンプまでのエアを抜きます。
これは難なく終了。
後は燃料噴射ポンプから噴射ノズルまでの配管ですがここは燃料噴射ポンプを動かすと自然にエアは抜けて噴射ノズルから燃料が噴射されエンジンが掛かるはず。

ということでまずは手回しでクランキング、せっせと回しますが燃料が噴射される音が聞こえてきません。
手も疲れてきたので「えい、このやろー」とデコンプを引いたままセルモーターで回してみますがやはりだめ。
え～、そんな～。
考えていても仕方がないので燃料噴射ポンプからノズルへ行く配管を外してみました。
本当だったらここから軽油が流れてこなきゃいけないのに乾いたま。
燃料噴射ポンプから燃料が送られてきていないようです。
念のため配管を外したままクランキングしてみましたが燃料噴射ポンプ出口からは１滴の軽油も出てきませんでした。

さて困りました何か燃料噴射ポンプの取り付けかガバナーの取り付けでミスが有ったんでしょうか？
手直しとなるとまたエンジンを分解しなきゃいけなくなりますが　これだけは勘弁願いたいです。
う～ん、と唸ってるところに嫁さんから晩飯タイムの連絡、今日の１杯は成功の美酒ではなく失敗の苦い酒となりました。
おまけに何度もクランクを回したんで左手の親指が痛くて動かせません。　😢
え～い、やけ酒だもう一杯。

Onan製のMarine Mufflerを頂いたんでこの製品について少し調べてみました。
この会社は基本的には発電機セットのメーカーで船用のディーゼル発電機などを製作販売しているようです。
このマフラーも舶用ディーゼル発電機の排気に使われていたものだと思われますがこの会社が製作したものではなく舶用排気システムを専門にやっているCENTEK MARINEのOEMらしいことが判りました。
この形のものは水を排気圧で押し上げるため一般的にはLift Mufflerと呼ばれ使い方は下図のように示されていました。

正直、これを頂いた時には出口側が真上に向いているのを見てホースが繋ぎにくいんじゃないかと思いましたがこの図で納得、基本的には真上に押し上げる考え方のようです。
でも、書きたかったのは頂いたウォーターロックの素性ではなく素性を調べてる最中に見つけた排気システムに関する面白い情報でSEABOARD MARINEなる会社のウェッブサイトに載っていました。（詳しくはこちらをクリックしてください）

この会社のエンジニアによると一般的に信じられている排気システム（下図）は迷信の様なもので問題だらけとのこと。
彼が問題点を図の中に朱書きしています。
正直私はこのようなシステムで本当にちゃんと冷却水が出て行ってくれるんだろうか、絶対に排気系に水が残っちゃうよねと疑問に思っていました。
彼の意見ではこの出て行ってくれない水が問題で最悪の場合エンジンが掛からずに（つまり排気の圧力が十分ではない）セルモーターを回し続けると排気系が水浸しにり最終的にはエンジンの排気バルブに戻ってきてしまったり、また船を上架するときに船尾が高くなると排気系に残っていた水がエンジンに流れ込んでてしまう可能性も大きいとのこと。
やっぱりねー。

で、一番基本的な排気方法はミキシングエルボーへの冷却水入り口の高さを喫水から最低でも12インチ（30cmほど）高くして排気口までは下り配管にして自然に流してしまう方法。
この12インチの出所が不明ですが排気口から波などで戻ってくる水に対して必ず守らなけばいけない高さのようです。

ただこれでは大波などで突発的に大量に排気口から戻ってくる水に対処できないのでバッファーとしてリフトマフラー（ウォーターロック）が必要になり　この場合の本質的に安全な形は次の図で示されるそうです。
要約すると
冷却水のミキシング点は喫水から最低でも30cm以上高いこと
ウオーターロック出口のホース高さは冷却水ミキシング点より低いこと
船尾の排気口までは水が自然に流れる勾配が有ること
だそうです。
確かにこれだったらエンジンが掛からないときでもセルモーターで排気系が水浸しになることは避けることが出来ます。
水は必ず高いところから低いところに流れるのでエンジンルームに余裕があるれば冷却水ミキシング点を可能な限り高くすることが安全な排気システムを構築する要だと記載されていました。
たしかにミキシング点がマストの天辺（極端すぎるかな）にあれば転覆でもしない限り絶対にエンジンまで逆流することは無いでしょうしね。

う～ん、これって説得性がありますよね。
私もこれだったらすんなり納得できます。
なんと言ってもウオーターロックから出た水がどこにも溜まらないのがいいですね。
で私なりに情報を整理してみました。
１、ウオーターロックから出口までは下り勾配
２、ウオーターロック出口の高さは波で戻る水がウオーターロックに出来るだけ入らないように喫水上30cm以上
３、ミキシング点からウオーターロック入り口は必ず下り勾配、それも急なほうが望ましい
４、船が揺れた時でも万が一満杯（ウオーターロック出口高さまで）になった水がエンジンに戻らないようにある程度の差をつける。数センチ？とりあえず５cmにしておきますか。

ここでちょっとだけ気になるのがグースネック、
余談ですがグースネックではなくスワンネックと呼ぶこともあるようです。ま、ガチョウの白いのが白鳥でしょうから首の形状はおなじですよね。
話を戻して船尾に波対策でグースネックを取り付けたほうが好ましいとあちこちに書かれています、ヤンマーのマニュアルにも下の図のような記載があるそうです。
ヤンマーではネックの高さを350ｍｍと記載していますが上記の12インチがそれにあたるんでしょうか？
こういった高くなった部分が船尾に有るのとエンジン側に有るのでどんな違いが有るんでしょう？　流体力学に不勉強な私にはその差がよく分かりません。
ただあちこちググってみましたがウォーターロック（リフトマフラー）の出口で高く上げた排気システムでは船尾にグースネックを取り付けたものがほとんど見られないので同じ働きをしてくれてるんだろうと解釈していいような気もします。
ま、このヤンマーの推奨も迷信システムと同じで排気系にはたっぷり水が残るみたいなんで私的にはあまり使いたくないシステムですけど。
実際　他のサイトでは排気はほとんど出口に向かって下り勾配にすることを推奨していました。

で私なりの考えを絵にまとめてみたらこんな形いで良いんじゃないかということになりました。
ま、多少間違った部分が有るとしても今までの排気システムに比べれば格段に安全でしょう。
ちなみに下の絵が今までの排気システムです。

今までのものはウオーターロックの出口高さは喫水上５cm程度、きちんと測ったわけではないのでもう少し高いのかもしれませんがミキシングエルボーの高さが15cm（こちらはちゃんと測りました）なのでこれよりも低いのは確実です。
実際、いままでの排気システムでも４０年近く無事に動いていたようですからこれより悪くなることは考えられません。

ま、考察はさて置き年も明けたことだし早くエンジンの試運転やらないと先に進みませんが、軽トラいつ戻ってきてくれるんやら。やれやれ。

＜追記＞
FRPで自作を試みていたウォーターロックは諦めて頂いたやつを使うことにしました。
根性無しですが、こちらの方が安全そうだし、なんと言ってもガラス繊維のチクチクに悩まなくて済みそうなんで。

今年最後のDIYは車庫の中への流し台取り付け。
車庫を拡張したので元々外にあった洗い場（外水栓）が車庫の中になってしまいました。
車庫の中で洗いものなどの作業をするには都合が良いんですが問題はその高さ、腰をかがめて洗い物しなきゃいけないし蛇口から遠いので水撥ねは大きいしでちょいと使いにくく困ってしまいます。

前回のキャンプから帰って速攻で注文していたジャッキホイールが２週間ほど前に届いていました。
これが配達されてきたときの状態で何ともみじめな状態になっています。ま、中身は壊れるようなものじゃないんで届けばいいんですけどね。
発送元はベルギーになっていて受け取り時に通関費用として￥900を徴収されました。
で、これが中身、ジャッキホイールとホルダーです。
タイヤは大きいほうが良かろうとΦ21.6cmのものを買いましたが少し大きすぎるかも。
ただ同じメーカーで一番小さいものでもΦ20cmだったんで五十歩百歩というところでしょうか。

さて取り付けですがホルダーの取り付け場所を決めなきゃいけません。一番簡単そうなのはヒッチの取り付けねじを流用して共締めしてしまう方法。
ま、当然ながら穴径と穴ピッチが違うのでホルダーの加工が必要です、既存の穴は10ｍｍですがヒッチの取り付けねじは1/2インチなので穴は13ｍｍを開ける必要がありますが残念ながらボール盤を持っていません。
手持ちのドリルでは４ｍｍ厚の鉄板に穴を開けるには荷が重そうです。
ということでボートステーションのボール盤を使わせてもらうことにしてウォーターロックの相談と併せて訪問。（はい、ひとつ前の記事です）
ウォーターロックのダメ出しをもらった後に松尾さんが穴開けをやってくれました。
（ボール盤だけ借用して自分でやるつもりだったんですがお世話になってしまいました）
片方の穴は既存の穴を拡大、ただ穴のすぐ近くにジャッキ締め付けようのボルトが仕込まれていて凸になっています。最初は穴位置を干渉しないようにずらすつもりでしたが松尾さん「ナット側だったらでけんばってん、ボルトの頭側なら頭ばちょっと削ればよかと」と目からうろこの技を教えてくれました。
う～んなるほどこれなら簡単、今までボルトの頭を削るなんて思いつきもしませんでしたからね。　
で、13ｍｍのドリルで単純に穴拡大、簡単～。
もう一方はヒッチ取付穴のピッチに合わせて新しい穴を開けてもらいました。
ただピッチが少しずれてしまったのでやすりを使って長穴にしてしまいました。
これ出来上がり。
穴の加工が出来たので仮付け、ま最初から分かってはいましたがヒッチしたの三角形の補強板が飛びだして邪魔してくれます。
対策は邪魔者を排除するか回避するかどちらかの２択なんですが邪魔者排除となると補強板を切欠くことになって強度の問題から気が引けます。
そうなるとホルダーをスペーサーで浮かすしかありません。
最初は２mmのアルミ板で作ろうかとも思いましたが出っ張りが大きくて多分４枚以上必要になりそうなんで「あ～面倒」で取り止め。
家を建てるときなどに使う厚くて大きい角座金が使えるかもと思って近くのホームセンターで４mmほどの厚みの角型座金を買ってきました。
２枚合わせて挟み込むとちょうどいい高さになりました。
角度を変えて
新しいジャッキホイールの取り付けの目処がついたので今まで付いていたやつの取り外しです。
ねじ３本で止められていましたが錆てなかなか外れてくれませんでした仕方がないので１本はディスクグラインダーで切ってしまいました。

これが外したパーツですが不思議なことにボルトサイズは一緒なのにナットはサイズが違うものが混じって付いています。

このいい加減さがアメリカなんでしょうね。

本取り付けの前にホルダーの新しく開けた穴の部分と角座金を亜鉛塗料で塗装しましたがこの際ということでつい全体を塗ってしまいました。
で色が他のものと合わないので銀色で塗装。
ちょっと余分なことをしてしまったような気もしますがすぐに錆が出るのは防げるでしょう。

塗装が乾いたところで本取り付け、安全上重要なボルトなのでねじロックを塗布して締め付け念には念を入れてとダブルナットにしておきました。
これはストレートな作業なんですんなり終了。

最後は既存のジャッキを取り外した時に一緒に外れたバックアップチェーンもダブルナットでしっかり取り付けてすべて完了。

これが完成写真、格好良くまとまりました。
これだったら必要な時にはすぐに車輪を下ろせるし、高低差への対処も簡単、車輪が大きくなったので地面の状態が悪い時でも沈み込むことが少なくなる、といいことずくめのはず。

ちなみにこちらは車輪の大きさ比較。
このトレーラーが我が家に来た時から車輪を大きくしたいと思い続けていましたがやっと実現しました。
次のキャンプが楽しみです。

他の要件も有ったので整形前のウォーターロックを持ってボートステーションへ行き松尾さんに見てもらいました。

開口一番「ガラスクロスは入れた？　クロスば入れとかんと割れ易かけんね」
次「結構気泡が入っとるね、ちゃんと出しとかんと剥離しやすくなるからね」
最後「水が入るんだったら内側にしっかり塗装しとかないとだんだん樹脂が溶けてしまうけん用心せんば」

今日は雨、積層したウォーターロックを切って整形したいのですが埃が舞うので車庫の中では作業が出来ず作業はお預けです。

話は変わって以前ばらばらにしてしまった排気管、そのままにしていましたがe-Bayで買ったミキシングエルボーが届きました。
実はこれステンレス製なんです。
松尾さんとこでばらばらにしたときにジョイントが薄くなってるので交換を勧められたことは先に書きましたがヤンマー純正のジョイントとミキシングエルボーと合わせると結構なお値段になります。（エルボー￥13,900+ジョイント￥4,230+消費税）
そんな時にe-Bayでステンレス製のミキシングエルボーとジョイントがセットになったものを見つけました。　送料を加えると純正の４割増しの値段になりますがこれだったら先々内部の錆とか交換時期を心配しなくて済みそうなので発注してしまいました。
ヤンマーさんも消耗品だなんて言わずに錆びない材料で作ってくれればいいんですけどね。
この他に少しミキシングエルボーの位置を高くしたいためステンレス製のソケットとニップルを購入していたので合わせて仮組をしてみました。
（排気エルボーの錆を落として耐熱塗料を塗っておいたので綺麗に見えます。）
ミキシングエルボーの位置を高くしたいのは今までのままだと海水面からの高さが丁度15cmで推奨されている15cm以上の下限値でしかないのと今回作ってるウォーターロックの高さが今まで付いていたもの（18cm）より高く（24cm）なるためなんです。
それと今度はミキシングエルボーの出口に排気用のゴムホースを直接接続するつもりなので以前付いていたようなミキシングエルボーから先のステンレスパイプ類は今回は有りません。

早速エンジンに取り付けたいところですが生憎高温用のシール材が手元にないので先送りです。
こんなもんどうせ必要になるのは分かってるんだから事前に買っておけば済む話なんですけどね。　
ほんと段取りが悪くて行き当たりばったりで困ったもんです。
これ死ぬまで治らないんでしょうね、と少し反省を込めて１杯。

樹脂もしっかり硬化したので型を抜いてみました。
先ずは型が溶けて変形した時に詰め込んだ紙を取り出します。
こちら側は積層時にテーブルの上に接していた部分ですが型より長かったガラスマットがこんな風にぐちゃぐちゃな状態で固まってしまっています。
型に足を付けるなどして裾が型から下がるような形にしておけばこんなことにはならないと思います。ちょっぴり反省。

紙を全部引っ張り出したところで型を引き出しにかかりますが溶けて薄くなっているんで発泡スチロールを壊すパリパリといった感じはなく粘っこい薄いプラスティックシートを剥がすような感じ、離型剤としてシリコンスプレーを塗ってはいたんですがくっ付いてしまっています。
4方を剥がしたら中で皺くちゃになってしまいました。
引っ張り出したのがこちら、紙を詰めて押さえつけたのも有るんでしょうが紙みたいに薄くなっていて原型を留めていません。

ここでサランラップをテストした物と比べてみるとこちらも表面が収縮はしてますがまだ厚みはしっかり残っています。
サランラップの強みを改めて確認。
ま、型というか型の残骸は抜けましたがちょっと困ったことにラップがFRP樹脂とくっ付いて残ってしまいました。指で引っ張ってみましたがしっかりくっ付いているようでラップが伸びて切れてしまいました。
さて貼り付いてしまったラップ、どう処理しますか。
未来永劫貼り付いたままと確信できればそのままほったらかしにしておく手もありますが時間が経って剥がれてくるとトラブルの種になるような気もしますしーー、悩みますね。
何はともあれいびつな形ですが容器にはなったんでこれを使って先に進めてみることにしました。
え、パイプの方はどうなったったって、実は90度に曲がった部分に綺麗にガラスマットを巻くのが難しくってFRPでの自作はほぼ諦め、高温用の塩ビパイプを発注してしまいました。
歳を食ってくると諦めが早くなるんでしょうね。困ったもんだ。
ま、次の作業を考えながら１杯。