船と車 DIY Tomiのブログ

始めにお断りしておきますが長いです。

末續さんのところから55mmのソケットレンチと自作された特殊工具をお借りしてきました。
工具が来たところで今回のYC分解の一番の大物、フライホイールの取り外しです。
とにかくこのナット「でかい！」の一言、前にも書きましたが高々12馬力くらいのエンジンでこのでかいクランクシャフト必要なんでしょうかね。
ヤンマーの設計者に聞いてみたくなります。
ま、それはさておき取り外し作業に掛かります。
末續さんからソケットレンチを回そうとするとエンジン本体が動いて大変だったと聞いていたのでちょっとした作戦を立てました。

写真のようにエンジンは床に下ろしてフライホイールに10mmのボルトを立てて角材を挟み一方は床に当てて回り止めにします。
こうやっておいてソケットレンチの取っ手に鉄パイプを差し込んで延長して「えい！」と力を掛けたらバキッという音とともにナットが緩んでくれました。

ナットが緩んだらフライホイールの取り外し、フライホイールはクランクシャフトのテーパーにしっかり食い込んでいるので簡単には取れません。12ｍｍねじ穴スタッドを立ててその上にナットを掛けて回り止めを行います。
 このスタッドに鉄板、木材を差し込み、ナットを掛けて締めこんでいきます。

2本の締め込みがなるべく同じになるように力を加減しながらしっかり締めこんだところでセルモーターを取り付ける穴から角材を当てがって大きなハンマーでガツン。

もう少し締めこんで2度目のガツンで取れてくれました。
末續さんは試行錯誤で3日かけて取り外したそうですが私はノウハウを伝授していただいてたので10分足らずで取り外しが出来ました。末續さんに感謝です。

写真が無いのですが今度は反対側にあるガバナーとカムシャフトを駆動しているギアを取り外します。

ここまで来たらギアボックスのハウジングをエンジン本体に止めているねじを緩めて取り外します。
これでクランクシャフトが抜けてきました。
抜けてきたクランクシャフトを見てみるとベアリングとの接触部分はかなり傷んで傷が沢山、ヤバ、これって使い物になるんでしょうか？



整備マニュアルでは軸径で0.1mm摩耗したら交換となっていますが感覚的にはそれ以上摩耗しているように感じます。
さてさて交換するにしても問題はヤンマーの在庫と価格、こんなパーツ滅多に交換しないでしょうから在庫がまだあるかどうか大いに疑問。
あったにしても今度は価格の問題。エンジンヘッドが約9万円とのことなんでこれと似たような値段か少し高い気はします。

クランクシャフトでちょっとショックを受けたところで今度はベアリングの引き抜きに掛かります。
ここでも末續さんの自作工具のお世話になります。
内側はベアリングと同じサイズの鉄板をベアリングのエッジに当て、外側はこんな感じで木材を当ててねじを締めこんでベアリングを外側に押し出します。

で、抜けてきた前側のベアリングがこれ。
同じようにクラッチ側のベアリングもこんな感じで抜き出します。
抜き出したベアリングをパーツクリーナーで綺麗にしてみるとなんともひどい状態、
ベアリングのホワイトメタルはすでに摩耗して無くなり、その下の銅メッキも半分は剥離してしまい鉄の下地まで摩耗した状態です。(上の写真が前側、下がペラ側のベアリング）

以前レポートしたオイルフィルターに溜まる小さな銅箔のようなものはここから来ていたんですね。

あれ、スラストベアリングは何処だと思い出して探してみたらクランクシャフトを抜いた際にクランクケースの底に落っこちていました。
これも目を覆いたくなるようなひどい状態、ホワイトメタル、銅メッキはすでに無くなりベースの金属がこすれてバリが出た状態になっています。
コンロッドのベアリングを交換した時にクランクケースの底に落ちてた金属片はこのバリが落ちたものだとやっと判りました。

それにしてもどうやったらここまで凄まじい状態になるんでしょうね？
単に運転時間が長いというよりオイルの管理がいい加減だったと考えるしか無さそうな気がします。

もう一つ気になるのがカムシャフトの端っこの摩耗、このスリット部分でオイルポンプを回していますが段が目に見えるほどすり減っています。
これも手直しの必要が有るんでしょうね。　やれやれ。

さて、クランクシャフトもメインベアリングもひどい状態になってることは分かりましたが問題は修復。
全てのパーツを新品に交換してしまうのが一番確実なんですがこの大物のクランクシャフトの在庫はどうなんでしょうか。
これが無いとなるとオーバーホール整備がとん挫してしまいかねません。
すぐにでもヤンマーさんに在庫を確認したいところですが事務所はすでに営業時間終了しているので今日は諦めです。
在庫が有ることを祈りながら１杯するしかありません。ただ、こんな時は１杯だけでは済まないんですけどね。

今回のYCオーバーホールの主目的は油圧が上がらない主原因と思われるメインベアリングを交換すること。
ただここに到達するまでにはほとんどの部品を外してしまわないといけません。
せっかくなのでこれを機に摩耗が進んでると思われる部品は出来るだけ交換しておくことにしました。

メインベアリングはすべてのパーツを外した奥の奥ですから　まずは発電機、セルモーターなどの周辺機器を取り外していきます。
取り外したパーツとねじ類はプラスティックのバッグに分類して入れておきました。
一緒くたにしてしまうと老化してきた頭では組み立てるときにどれがどれやら分からなくなってしまいますからね。

パーツを外していくのは結構快感です、で、どんどん進めて気になっていたシリンダーヘッドのところまで来ました。
これ、この際新品のアッセンブリー（シリンダーヘッドにバルブまで付いています）で交換しようと考えていたんですが取り外してみると？？排気側に小さな赤さびは見られるものの長く使われたエンジンのものとは思えないくらいに良いコンディションみたいです。
（プロの目で見てもらった方が良いのかもしれませんが私にはそう見えます。）
末續さんのところで見たYS12のヘッドはかなり傷んでいたので同じような状態だと覚悟してたんですけどね。
ひょっとしたら前々オーナーがエンジンの整備をした時に交換したのかもしれません。
これが交換不要となるとこのアッセンブリー、￥89,000+消費税とのことなので費用的にはすごく助かります。
ただ新しいものだと確信が持てないので前々オーナーに聞いてみることにします。

次に交換を予定している大物はシリンダーライナーとピストン、

ピストンの頭を見るとニキビの後のような窪みがみられ特に下側のエッジ部分は結構深く浸食されたような感じになっています。　（写真では分かりづらいですかね。）
これは交換しておいた方が良さそうです。
ここで気になるのがこの写真でもわかるピストン真下の冷却水通路、黒い色の鉄錆の塊のようなもので塞がってしまっています。

シリンダーヘッドに付いていた冷却水ドレンコックの中もこんな風に詰まってしまって水が抜けませんでした。ウォータージャケット内部で発生した錆なんでしょうか？


シリンダーの中を覗いてみるとこんな感じ、これは肉眼より写真の方が良く分かりますがシリンダー下側の摩耗が進んでいるようです。
これはオリジナルのままのようですし今回交換です。

次はウォータージャケットのカバーを外してみました。
サーモスタット、温度センサー、なども取り外してみましたがどれも白い結晶がこびり付いていてあまりいい状態とは言えません。

２年前に綺麗にしたのにこんなに早く傷むものなんでしょうかね？
それとも防蝕亜鉛が喫水より上にあってエンジン停止時は海水に浸かっていないのも原因なんでしょうかーー？

ウォータージャケットの中を覗いてみると泥でコーティングされたような錆らしきものが見られます、特にシリンダーライナー外側はひどいようで先ほどの錆の塊はここから来たようです。

写真の中の白い塊はカバーから落ちた白い結晶、泥の下から赤茶色の色が見える部分は私が割り箸で突っついてみたところです。
この錆と泥、交換の時に邪魔してくれなきゃいいんですが、去年の夏にダガーボードを抜いた時の悪夢が頭をよぎります。

さらに解体を進めてフロント側はガバナーが見えるところまで
 出力側はフライホイールの部分まで到達しました。
ここら辺の解体は末續さんのところでの勉強が大いに役立ちました。

これから先は特殊工具が必要になってきますので末續さんの自作工具を借りて作業することになります。

＜作業台について＞
自作した作業台の高さは乗せてみた時点では少し高すぎるかもと思ったのですがこの高さ（85cm）で正解だったようです。
ほとんどのパーツが目の前にあるので腰を曲げずに作業が出来て楽ちんです。
ただ、重たいパーツとか工具が台から落ちた時のために安全靴を履いて作業することをお勧めします。

作業台が出来てエンジンの受け入れ準備が整ったのでクレーンの手配です。
何度かエンジン（YS12）を下ろしたり乗せたりされている末續さんに聞くとクレーンは高いとのこと。なんと￥5,500/時間ｘ４時間保証+消費税とのことで躊躇してしまいます。
そこで近くにあるボートの整備をしてるマルモトマリーンさんに飛び込んでどこのクレーン会社を使っていていくらくらい払っているのか聞いてみました。
ここの社長が言うには、「リーチさえ合えばユニック車のクレーンの方が安いよ、この会社にうちからの紹介だと言って問い合わせをしてみたら」と運送会社を紹介してくれました。

さて船からYCの吊り出しの目鼻は付きましたが家でのお迎えの準備がまだです。
港で軽トラの荷台に積んだあとそのまま荷台を作業台代わりにして整備をしてしまうのも１つのアイデアですが何処へ行くときもエンジンがくっ付いてくるのも考え物。
馬（ソーホースです）の上に乗せる案もありますが一旦乗せたら移動は出来ません。
きっと狭い車庫の中なので動かしたくなることもあるだろうということでキャスター付きの作業台を自作することにしました。

ヨットのエンジンの整備作業用ということで小さい物を簡単に作るつもりだったんですが凝り性なのでつい本格的に作ってしまいました。
ただ設計図は無し、作りながら設計と言ういつもながらの行き当たりばったりでの作業です。
出たとこ勝負とは言いながらも概略サイズくらいは決めておかないとまずいだろうと高さと天板サイズくらいは決めておくことにしました。

適正高さについて調べてみたらＪＩＳ規格では、作業台の高さを80cm、85cm、90cm、95cmと規定していて　適正な高さは「身長÷2＋5cm」と言われているとか。
私の身長は165cmですから165÷2＋5cm＝87.5cmを目安に作ってみることにしました。
天板の大きさは昔自作した折り畳み式の作業台より少し幅広の700ｘ1150mmで設定。
ま、これは適当です。

まずは足から、
これは45ｘ60mmの杉根太材を加工しました。
天板からの重量をきちんと受けるために写真のように切り込んでいます。
この上に2X4材を乗っけて固定すればねじが緩んでもこの切込み部で重量を受けてくれます。2X4材はこんな形でねじ止めします。
天板を受ける枠と足の固定が出来たら次は足元の固定、材料は家に転がっていた2x3材を使いました。
足と組みあわせる前に両端にアジャスターのボルトが通る穴を開けておきます。くっ付けた後だとやり辛くなりますからね。
で、これが足元を固定した状態。
先ほど穴を開けた2x3材は足の下に固定して、側面には1x4材を使って前後方向の振れ止めをくっつけています。足の下にしたのも上からの重量を直接受けるためです。
これだけでも良かったのかもしれませんが左右方向の強度を増すために1x4を追加しました。天板受けの中央にも足の残りの45ｘ60mmの杉根太材を追加しました。

これ、本当は木組み構造にした方が良かったのでしょうがねじ止めだけで「ま、いいか」にしました。
足元の大写しがこれ。

ここまで出来たらひっくり返してキャスターとアジャスターを取り付けます。
アジャスターは10mmねじのものを使いました、長さは100mmです。

キャスターは4個とも自在キャスターで狭い所に押し込み易くしています。アジャスターが有るので不要かもと思いましたが念のために対角二つはストッパー付きにしました。

これで天板を付ければ終わりなんですが天板を切り出したときに残ったコンパネを利用して足元に棚を追加、コンパネの両側は1x4を半分に切った補強を加えています。

最初は置くだけにしようかなと考えていましたが足元の補強になるかもとねじ止めしてしまいました。これでここに工具とかパーツを置いておくことが出来ます。

この時点で足の側面外側に付けていた前後方向の振れ止め補強は内側に引っ越しをして足元がすっきりしました。
アジャスターボルトの頭には袋ナットをしっかり締めつけて上からラチェットを使って回せるようにしています。

最後は天板、材料は12mm厚コンパネの2枚重ねです。
家で真っ直ぐに切るのは至難の業なのでホームセンターで購入した時に115ｘ70cmにカットしてもらいました。
これを枠にねじ止めするのですがねじ頭を沈めるために座繰りを少し深めに入れて皿ねじで固定しています。
で、ここでちょっとした先人の知恵を使わせてもらいました。

１つのコーナーは天板が台座から飛び出していますが、もう１方の対角側は台座と面一に取り付けてあります。

これは作業するときにクランプが必要になった時のためで飛び出ている方はこんな風に作業面へのクランプ、
 面一の方は側面にクランプして鉋掛けの時のストッパーにしたり、木口の加工などの時に使います。先人はえらい！

これが出来上がり、
作り始めた時には天板は2X4材を並べようと思っていたんですがコンパネ２枚に途中で変更したので出来上がり高さは少し低くなって85cmになりました。
立って細かい作業をするにはちょうどいい感じの高さですが、大きなエンジンの頭の方を触るときにはもう少し低いほうが良いのかもしれません。
ま、その時には台の前にパレットを置いてこの上で作業することにします。

これでYCが我が家に来た時のベッドの準備は整いました。
早く呼びに行ってあげなきゃ。

今日も暑くってテレビではさすがに船内での作業は控えろとまでは言ってませんが熱中症予防のため運動は控えろなんて余計なお世話と言いたくなるような言葉を繰り返しています。

私の方は暑さにめげずに準備が出来たのでエンジンの横持作業開始です。
まずは吊り上げ架台と輸送用エンジンマウントを船内に持ち込みます。
吊り上げ架台はエンジンのを跨ぐように設置して足の下には水道用塩ビ管を切ったころを敷いておきます。
（実はこの架台、前回紹介した後に2x4一枚だけでは心配だったので上っかわにもう一枚2X4材を追加しています。）

次にエンジン本体に付いている吊り上げ用のアイボルトを取り外して代わりに冶具から下ろした長ねじを締めみ、回り止めのためナットをしっかり締めておきます。

こんな形になって後は架台上側のナットをまわしてエンジンを持ち上げるだけ。

私はごく普通の眼鏡レンチを使って回しましたが回しては位置を変えてと結構面倒くさいうえに力も要るし汗びっしょり、ラチェット式の眼鏡レンチがあったら少しは楽だったんでしょうけどね。

ひたすら回し続けてやっとここまで上がってきました。

このアイボルトは重心から少し外れたところにあるようでお尻（ギアボックス側）の方が下がってしまいます。

目いっぱい持ち上げたところでキャビン側にずらします。これはころのおかげで割合簡単に動かすことが出来ました。
ただお尻が下がっているのでプロペラシャフトとのカップリングフランジが引っ掛かってしまいましたが一番大きな眼鏡レンチをてこに使って持ち上げてクリアー出来ました。積み込みの時には架台の足の下にもう一枚2X4材を追加して高くした方が良さそうです。
これで無事キャビンハッチ真下に移動出来ました。
上から見るとこんな感じでキャビンの床いっぱいです、あわよくばキャビンの中で整備作業をとも思っていたんですがこれでは無理ですね。
あとは下ろすだけ、下に移動用マウントをセットしてナットを逆回しして下ろします。
今度は眼鏡レンチを位置替えすることなく360度回せるし力もあまり要らないので楽ちんです。マウントも寸法を間違わずに出来ていたようで取り付けねじ4本がすんなり入ってくれました、やったね。
最後は吊り上げ架台を外してアイボルトを取り付けて横持作業完了です。
これでクレーンをお願いして船外へ吊り出し軽トラに乗っけてもらうだけになりました。

すぐにでも船から降ろしたいところですが　そこはあまり計画性のない私、家に持ち帰ったときに家でどうやって荷下ろしをするのかとその後の移動手段をまだしっかり考えていなかったので今から急いで準備しなきゃいけないんです。
ま、先が見えてきたのでとりあえず乾杯です。

昨日も今日も暑かったです、もう勘弁してよと言いたくなります。

昨日は所用で港の近くを通りがかったついでにプロペラシャフト部から漏水していないかちょっとだけ確認をしてきました。はい、SB2ちゃんと浮かんでいました。船内に入ってビルジを除きましたが大きく増えた形跡もなく一安心。
ということで昨日はこれで終わり。

本日、暑いので船に行くのは止めて家で輸送用のエンジンマウントを作りました。
角材を２本下に噛ませるだけでいいかなと思っていたんですがエンジンとくっ付いている方が何かと便利かもということで2X4材を買ってきてこんな形に作ってみました。
これだったら角材と違ってエンジン固定用のボルトが簡単に脱着できます。
2X4材の上にもう一枚幅の狭い板を固定していますがこれはエンジン台板（足です）を固定しているボルトの頭が下に出っ張っていて干渉するのでこの頭を逃がすためのスペーサーです。
せっせと作りましたがギアボックスを外したりエンジン台板を外すとこのマウントすぐに役に立たなくなってしまいます。
その意味ではここまで凝って作らなくてもよかったのではとも思いますが工作自体が楽しいんで創作活動の１種として良しとしましょう。
結構頭を使うのでボケ防止にもなりますしね。

船の中でこの上に無事乗っかってくれればいいんですけど、さてうまく行きますでしょうか。　「あ～らら」ってことが起きなきゃいいんですけどーー。
で、こんな時は神様にお願いすることにしてお神酒（今日はウィスキー）の出番です。
うん、おいしい。